Помощь | Правила | Поиск
Регистрация | Вход
Переключиться в мобильный режим



Начать новую тему Ответить на тему    

Модераторы: Жанна, Екатерина

• Страница 1 из 1
Автор Сообщение


Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29.11.2013
Посты: 274
Откуда: Запорожье



СообщениеСб дек 02, 2017 11:46 


Турция – 2017: Аладаглар.

Пролог: скажем прямо, в Турецкую Республику в этом году не планировал, но буквально за день до вылета на Памир пришло извещение, что МАУ отменяют рейс на Кутаиси… Альтернативные их предложения меня не устроили, и, следовательно, пришлось искать замену октябрьскому походу в горы Верхней Сванетии. Ну а, как известно, чем ближе к дате вылета, тем дороже авиаперелёты. Не найдя ничего по интересующим направлениям приемлемого в цене, беру билеты в Турцию, благо, Аладаглар тоже значился в списке…

Изображение

Глава 1: Кайсери.
Запорожский а/э набирает-то обороты! Что в Стамбул летел, что обратно – места почти все заняты, а не то, что год назад. И хотя здание а/э – та ещё печалька, но определённые сдвиги всё же имеются, в частности, к а/э перекрыли дорогу новым асфальтом, да и освещение в кои-то веки сподобились организовать. Мелочь, но приятно. Билет на рейс Запорожье – Стамбул (и обратно) у Пегасуса обошёлся в 135 $, но и то, лишь потому дорого, что брал поздно – стандартный ценник на перелёт с багажом в пределах 100 $. Летим по расписанию. В Стамбуле пересадка на того же Пегаса до Кайсери (билет стоил 22 $).

Изображение

А почему, собственно говоря, начать решил с Кайсери? По двум причинам. Во-первых, хотелось размяться перед походом, сбегав на вулкан. А во-вторых, для себя решил, что идти по тому же треку, которым водят коммерческих – не про меня, поэтому выбрал район Аладаглара, информации по которому в сети ноль. Что ж, так даже интереснее))

Что до Кайсери – так это крупный турецкий город в Центральной Анатолии, лежащий у С подножия вулкана Эрджияс на высоте в 1 км. над у.м. Город вполне современный, хотя и свидетельств бурного исторического наследия здесь немало. Одно лишь имя чего стоит! “Кайсери”… Ни с чем не созвучно? Кайсери – кезария – кесарь – цезарь! Да город с таким именем я просто обязан был посетить! В целом, как по мне, то светового дня будет за глаза, чтобы осмотреть достопримечательности и составить общее впечатление.

Изображение


Изображение


Изображение


Изображение

От скромного в размерах здания а/э Erkilet до центра Кайсери идти ~ 5 км, что я и проделал, т.к. до заселения по брони надо было убить время. К слову, у здания а/э, помимо вездесущих жёлтых такси, тусуются маршрутные бусики HAVAŞ, подогнанные спецом под рейс. Впрочем, до ближайшей остановки общественного транспорта – рукой подать (как вышел из терминала, так чуть вправо и дальше по прямой, там метров 300 всего). Улицы чистые, ухоженные, проспекты широкие и оживлённые. В ближайшем отделении Ptt меняю 100 долларов на лиры, вышло 349,4 головы Ататюрка – да-а, сдаёт потихоньку турецкая национальная…

Изображение

Из интересных достопримечательностей Кайсери удалось посмотреть (а заслуживающих внимания объектов в городе куда больше):

Памятник военной операции по установлению мира на Кипре. Начиная с 1963 г., когда на Кипре произошёл правительственный кризис, и вплоть до июля 1974 г. греки-киприоты целенаправленно шаг за шагом шли на обострение отношений с турками-киприотами – другими поселенцами острова, постепенно прижимая тех интересы и провоцируя конфликты. Затем на Кипре при поддержке греческой военной хунты происходит военный переворот. Турция, под предлогом восстановления конституционной власти, в срочном порядке вводит на остров войска. Итоги силовой акции общеизвестны: греческая военная хунта пала, а Кипр оказался разделённым на Север, контролируемый турками-киприотами, и Юг, контролируемый греками-киприотами. При всём при этом, по сей день правительство Республики Кипр продолжает оставаться единственной международно признанной властью на о. Кипр, а Турецкая Республика Северного Кипра признана только Турцией;

Изображение

Площадь Джумхурийет (пл. Республики) – центр и сердце Кайсери. Её главный символ – скульптурная фигура Ататюрка на боевом коне, вознесённая на высокий каменный пьедестал. Рядом с памятником "отцу нации" торчит высокий флагшток, на котором развевается непременный красный флаг со звездой и полумесяцем. За спиной Ататюрка стоит невысокая Часовая башня, возведённая в 1906 г. Там же, на площади, модная остановка современного трамвая;

Изображение


Изображение

На Ю стороне пл. Джумхурийет возвышается цитадель, построенная из чёрной вулканической породы в VI в. н.э. византийским императором Юстинианом для защиты от персов. В 1224 г. сельджукский султан Кейкубата I старую крепость перестроил, добавив 19 башен и укрепив стены из базальта (толщина стен увеличилась до 3 м.). Крепость имеет 2 основных входа. Как по мне, то крепость Кайсери – самая яркая достопримечательность Старого города;

Изображение


Изображение

Ковровый рынок, организованный на территории крепости, органично перетекает в другой рынок (Бедестен), раскинувшийся вокруг каравансарая 1723 г. – Везир-Ханы, где легко заблудиться в лабиринтах улочек с многочисленными лавками и магазинами. На базаре Бедестен, открытом ещё в 1497 г., по-прежнему ведётся торговля текстилем и коврами. Рядом расположен крытый базар 1859 г., где продаётся, в основном, бижутерия да китайское шмотьё;

Изображение


Изображение


Изображение

Великая мечеть Улу (или Большая мечеть) – самая старая мечеть Кайсери и самая знаменитая, находится рядом с городской площадью. Она была построена в период с 1134 по 1143 гг. Мечеть представляет собой яркий образец ранней архитектуры сельджуков;

Изображение

Мечеть Бюрюнгюз (1972-1977 гг.) – приметная, современная мечеть на центральной площади города;

Изображение

В центре нашлось местечко ещё для одного Ататюрка – без коня, зато в строгом деловом костюме. Позади “отца турков” широкая стела с барельефным панно, на котором представлены страницы героического прошлого турецкого народа и непосредственно Кайсери – с незапамятных времён и до наших дней;

Изображение

Комплекс Хунат Хатун построен в честь жены султана Алааддина Кейкубата – Махпери Хатун (Хунат Хатун за её неземную красоту называли также Махпери, что переводится как Волшебная луна). Комплекс состоит из основного здания, хамама, мечети Хюнат-Хатункюлийе – первой мечети, построенной сельджуками в Анатолии (1237-1246 гг.);

Изображение


Изображение

Медресе Сахабийе построено в 1267 г. сельджукским визирем Сахип Ата Медресе. Ныне медресе с прекрасно декорированными воротами используется как книжный базар;

Изображение

Римский саркофаг – самое старое сооружение города. Мраморная гробница раннего римского периода неплохо сохранилась, но особого уважения к себе со стороны турков не вызывает, увы;

Изображение

Мечеть и медресе Хаджы Кылыч были заложены в 1249 г. и основательно подверглись реконструкции 3 века спустя. Смотрится сие зодчество внушительно, аки небольшая крепость;

Изображение

Кайсери описывался в хрониках как Город мавзолеев, и до сих пор здесь можно обнаружить характерные для всех сельджукских городов кюмбеты – двухэтажные островерхие мавзолеи (XII-XIV вв.), похожие на юрты кочевников и на древнейшие мавзолеи Средней Азии. В центре Кайсери с десяток кюмбетов: их можно найти на площадях и у входа в современные офисные здания, а несколько гробниц находится даже на островках безопасности главного шоссе, контрастируя с городским пейзажем;

Изображение


Изображение


Изображение

Мечеть Куршунлу – памятник архитектуры, считается одной из главных святынь города. Мечеть Куршунлу была возведена в 1574 г. в самом центре. Второе её название – мечеть Мимар Синан (так названа в честь известного зодчего, уроженца Кайсери, автора проектов множества потрясающих зданий);

Изображение

Старинные оттоманские и греческие особняки Кайсери;

Изображение


Изображение

Памятник ассирийской письменности. Если вкратце, то суть истории такова: в незапамятные времена, ещё до нашей эры, на территории Ближнего Востока существовало могущественное государство Ассирия, отличившееся помимо своей воинственности ещё и особой формой письменности – клинописью – это когда надписи выдавливаются тростниковыми палочками на табличке из сырой глины. Теперь по делу: в провинции Кайсери, неподалёк с. Кюльтепе, в ходе археологической экспедиции было обнаружено не менее 12 тыс. глиняных табличек бронзового века. Находки указывают на то, что в этой местности могли находиться древние ассирийские торговые колонии. Глиняные дощечки позволили установить время возникновения письменности и грамотности в древней Анатолии – предположительно в 2000 г. до н.э.;

Изображение

Памятник женщинам – героям войны за независимость

Изображение

В ходе променада надо было решить один очень важный вопрос – разжиться газом. Забегая наперёд, скажу, что без газа на Аладаглар нечего идти, не говоря уже о вулкане. Так вот, гуляя улочками Старого города и рассматривая достопримы и витрины, ничего похожего на туристические газовые баллоны на глаза не попадалось, среди рядов на рынке тоже обнаружить их не удалось… Иду ва-банк, и начинаю заходить в каждый встречный магазин, где продаётся бытовуха типа газового оборудования или электроплит. Когда, повезло! В 5 или 6 по счёту конторке удалось заинтересовать участливых турков, и, потратив там с пол часа, у меня на руках “примерное описание того места, где я смогу найти то, что ищу”. По-английски из 3-х камрадов говорил всего один, но плохо. Я же по-турецки – ещё хуже. Но по итогу, они догнали, чего ищу – позвонив в тот секретный магазин, хозяин минут 5 чего-то выяснял, и довольный утвердительно заявил, что – да! Таки есть! Затем они втроём ещё минут 10 пытались объяснить, куда мне топать. Попросив их отметить примерную точку на карте (предусмотрительно взятой), получил целых 3 координаты)) Благо, расхождения незначительны. Пока суть да дело, угостился турЭцким чаем) Затем отправился по “адресу” – не без труда, но нашёл! Если кому понадобится, то искать советую так: стоя лицом к отелю “Хилтон”, а спиной к цитадели, с пл. Джумхурийет повернуть влево на широкий бульвар; затем, когда парк Ататюрка с мечетью Куршунлу останутся позади, на втором по счёту проулку свернуть вправо, на Donanma Caddesi; и по ней вправо до 3-ей по счёту примыкающей перпендикулярно улочки слева. Вот там и будет искомый магазин под вывеской “SUVEREN ticaret”, где продаётся всё – от электроплиты и котлов до любой газовой мелочёвки. Турецкий пробивной газовый баллон (малого объёма) стоит у них 10 TL. Вроде, 1,5 года назад в Фетхие брал за столько же? Но главное – в магазине, помимо пробивных, имелись в наличии и резьбовые, и цанговые! Во как! Это – второе место в Турции после Анталии, где встречал газовый баллон иного стандарта, нежели пробивник…

Изображение

Поужинав веганским дёнером в забегаловке и докупив кое-какой продукт, вернулся в номер почивать. По ТВ шёл вялый боевичок со Стэтхемом и полуголой Джессикой Альбой. Озвучка, естественно, вся на турецком)))


Глава 2: Эрджияс, или провальный квест.
До последнего момента колебался – идти на вулкан али нет. Из “+” – неплохая разминка перед Аладагларом, да шикарная (по идее) панорама с вершины Эрджияса на Каппадокию, неземной ландшафт которой и был создан в период активных извержений этого самого вулкана да 2-х его подельников – Хасана и Мелендиза. Но были и “-”: 2, а, возможно, и 3 дня придётся украсть из похода на восхождение/спуск; непонятная ситуация с питьевой водой – сейчас осень, а, значит, и родники слабее и на снег рассчитывать не приходится; логистика – не был уверен, что сходив вулкан, смогу затем уехать с перевала. Но с утра стояла ясная солнечная погода, и я решился на этот квест…

Изображение

Портье на ресепшене как смог подсказал, куда двигать, чтобы сесть на долмуш до Девели, что, впрочем, всё равно не избавило от хождений… Но, мир не без добрых людей! И с божией помощью да подсказками местных я дошёл до секретной конечной маршрутки на Девели. К слову, автовокзал (отогар) расположен на крайней С-З окраине, в 10 км. от центра Кайсери. Но Вам туда не надо! Чтобы сесть на долмуш до Девели (идущий через перевал), достаточно будет с пл. Джумхурийет повернуть вправо и идти вдоль крепостных стен цитадели вниз по бульвару. Комплекс Хунат Хатун при этом остаётся слева, через проспект. Дойдя до крупного перекрёстка дорог, где стоит гробница Аладжа Кюмбет, следует продолжать движение в прежнем направлении. Слева, по ходу, в парковой зоне разбит старый мезарлык, близ дальнего от Вас, Ю угла которого, на проезжей части стоит самый известный из мемориалов Кайсери – Дёнер Кюмбет (или “вращающийся мавзолей”), построенный в 1275 г. для одной из дочерей Алаеддина Кейкубада – Шах Джихан Хатун. 12 фасадов мавзолея богато декорированы: украшены арабесками, традиционным изображением стилизованного Древа жизни, двуглавыми орлами и львами.

Изображение

Так вот, на той стороне дороги, что примыкает к парку с кладбищем, и находится конечная долмуша на Девели. На то, что здесь автостанция, не указывает ничего, кроме постоя маршруток с надписью “DEVELI”. Теоретически, наверное, есть какое-то расписание, но как мне показалось, долмуш отправляется по заполнению салона. Стоячих не берут. Стоимость проезда до Девели = 7,5 лир, но за перевал водитель взял те же 7,5. Впрочем, минус бутылка пива того стоила: с высоты в километр с копейками маршрутка подымает на перевал в 2185 м.!

Изображение

Ехали с пол часа, не больше. Выйдя на перевале (остановка называется “Эрджияс телеферик”) у здания горнолыжного курорта, сразу прочувствовал морозное дыхание вулкана – это Вам не +13°С в долине (съём t° за бортом проводил ежедневно, в 7:00 и в 19:00, за редкими исключениями)… На перевале стоит крупная мечеть, несколько гостиниц, чуть ниже раскинулось оз. Текир, длиной более 1,5 км. Магазины, что в здании за спиной “Лыжника”, – все закрыты. Не сезон… Как следствие, из всех многочисленных подъёмников, размежевавших склоны потухшего стратовулкана (как говорят учёные, последний раз Эрджияс жахнул ещё во времена античности, в I в. н.э.), работала только нижняя канатка (та, что с кабинками-гондолами). Подъём от нижней станции до промежуточной длится минут 7-8, при этом набор идёт с 2205 до 2462. И стоит сие удовольствие целых 7 лир! Следующие ветки подъёмника, где кресельники, не работали (оплачиваются отдельно) – как объяснили сотрудники, в не сезон они стоят, да и плюс сильно ветреная сегодня погода для кресельных. Вроде, на надувательство похоже, нет? Правда, на кассе мне подогнали в подарок толковую карту района с подробной детализацией и обозначением треккинговых маршрутов.

Изображение

Выйдя из кабинки, пришлось в срочном порядке утепляться – сильный промозглый ветер не даёт расслабиться + морозец поутру на высоте. Далее ждёт затяжной тягун серпантинами широкой грунтовой дороги, подрезающей относительно пологий С-В склон вулкана. Дорогу прорубили, видимо, когда прокладывали трассы подъёмников – для обслуживания персоналом станций канаток. Пригодна для полноприводного авто. На высоте в 2774 м. последняя станция кресельника (с этого склона Эрджияса), тем не менее, дорога продолжала набор высоты…

Изображение


Изображение

Перед разрушенной кальдерой вулкана дорога заворачивает вправо и вверх, но с неё влево, в сторону кальдеры, уводила чёткая набитая тропинка. И я повернул... По первоначальному плану планировал пробежать кальдеру и, выбравшись на гребень вулкана, переночевать на снегу где-то в районе жандарма. С утра пораньше сгонять налегке на вершину, и тем же путём спуститься к перевалу. Это при условии, что погода будет благоволить и тропа не подведёт. Увы, но вулкан меня там сделал…

Изображение

Пройдя ковром жёсткой травы (среди кочек будут 2-3 места под палатку), тропка подберётся к языку сыпухи и за первым же крутым взлётом в районе разваленных фигур на кряже прикажет долго жить… Далее, сколько хватало взору, раскинулось бескрайнее море сыпухи – серое и беспощадное – оккупировав всю площадь глубокой кальдеры потухшего вулкана. Явной тропы уже не наблюдалось, лишь кратковременными фрагментами участки. Поле неоднородно – как мелкие камушки, так и вполне приличные каменюки – идёт серией валов, гребень за гребнем. Одно живьё, скорость невысока. Порубившись так часа 2, решаю вылезать на Ю-В гребень вулкана по наиболее “пологому”, как мне тогда казалось, кулуару. И это была очередная ошибка! Лезу в лоб, без тропы. Каменистым склоном, по живью. Шаг вперёд – и пол шага назад… Чем выше, тем круче становится угол подъёма, и всё чаще подсовывают вполне реальные возможности улететь вниз, т.к. помимо градиенты и сильного ветра бороться приходилось ещё и за каждый шаг: склон всё круче, а камни, и без того живые, плохо держатся на ледяной подложке. За полтора часа, что я начал штурм в лоб, набрал от силы метров 250… За это время трижды чуть не ухерячился! Итак, на часах 14:40, как говорят – момент истины) Позади – жопа, но разведанная, а впереди – полная неопределённость: ни сколько я там ещё буду таким способом вылезать на гребень, ни будет ли там снег под воду да место под палатку – неизвестно. А, на минуточку, ещё один немаловажный фактор – ветер и минус. Температура и так не балует, а под вечер начала активнее сдавать. Я уже давно перестал исповедовать лозунг “ни шагу назад – только вперёд!” – возраст, знаете ли, уже не тот для юношеского максимализма, поэтому взвесив немногочисленные “+” да поделив на все жирные “-”, решил поворачивать. Пока не убился тут... Пусть до вершины в 3917 дойти в этот раз не судьба, но даже отметка в 3300-3400 м. - тоже не плохо в качестве раскачки перед походом.

Изображение


Изображение


Изображение


Изображение


Изображение


Изображение


Изображение


Изображение

Не без труда спустившись на расшатанных ногах на дно кальдеры, чегой-то я решил разнообразить убиение, и повернул в сторону противоположной стенки кратера. И, как в воду смотрел! По пути встретились 2 воронки с лужами чистой воды, в одной из которых я и затарился. Оставалось подыскать более-менее ровную площадку под палатку. Так вот, непосредственно под склоном С гребня кратера я не только нашёл ровные площадки под установку нескольких палаток, но и… Родник! Исток, видимо, настолько мощный по весне (или в период обильного снеготаяния), что от него вниз протянули длинный канал, вымощенный камнем и бетоном. По ходу движения завтра, в этот канал будут вливаться и другие боковые каналы, но их истоки все сухие. А конкретно этот родник расположен под моренным валом. Вода вытекает из-под груды камней и для удобного набора оборудована пластиковой трубочкой в 1.5'' диаметром. Напор неплохой, как для такой высоты и времени года, но до канала вода не доходит. Рядом тур и флагшток с турецким стягом. Отлично! Мыться, ужинать и баиньки. А температура-то стремительно понижается! Около 19 часов выдавало -1°С. Забегая наперёд, скажу, что эта ночь выдалась единственной за поход, когда я замёрз как собака. Изрядно переохладившись вчера днём, измотавшись на рубилове, я под вечер не мог утверждать, что мне жарко, поэтому, вопреки своим правилам, спать лёг одетым. Почти во всё, что было. И к утру замёрз. А в 7 часов утра термометр неумолимо выдал значение “-5°С”… Чего там было ночью – остаётся только догадываться...

Изображение


Изображение


Изображение


Изображение


Изображение


Изображение

Кое-как разогревшись и позавтракав, собрал лагерь (примерно в это время накатила дикая головная боль, прессовавшая с пол часика – с чего бы это?) и, воспользовавшись бровкой канала как пешеходной дорожкой, потопал вниз. С солнышком повеселело, и мороз начал отступать. К слову сказать, по тому каналу я минут за 20 спустился от родника на дорогу, по которой всего минут за 10 дошёл до точки, где вчера свернул на “тропку”. Йок! Вот знал бы… Нудный сброс вниз, и вот уже и вновь на перевале – ловлю маршрутку.

Изображение


Изображение


Изображение


Изображение


Изображение


Изображение


Глава 3: Эрджияс – Девели – Яхъялы – Аладаглар.
Простояв минут 15, тормознул первый же долмуш на Девели и всё за те же 7,5 TL доехал до автостанции в Девели. Поездка запомнилась бескрайними сельхозугодьями, на первом месте среди культур коих выделялись аккуратные плантации несобранного урожая дынь. Это в Октябре! На высоте в 1,5 с лишним километра!

Девели – посёлок достаточно крупный. Здесь немало магазинов и есть супермаркеты, отделение Ptt и обменники, а на вершине холма, что над посёлком, виднеются серые стены не то форта, не то крепости. С непременным турецким флагом, конечно же. С местной автостанции, расположение которой удачно в центре, на центральной улице, регулярные рейсы в Кайсери (несколько в час) и Яхъялы (раз в час, с 7 до 18). Скупившись по крупному в супермаркете “Sok”, жду посадки. Билет до Яхъялы стоит 7 лир. Вот уж и время отправления, а водилы, куда-то запропастившегося, всё нет. Диспетчер с автостанции решил вопрос радикально: минут 5 чего-то орал в трубу (на водителя?), затем позвал деда через дорогу, что грелся на солнышке, оставил того вместо себя на кассе, а сам, глазом не моргнув, сел за баранку и повёз пассажиров по пыльной степной дороге в Яхъялы. “Восток, понимаешь, дело тонкое” – это ещё товарищ Сухов глаголил…

Изображение

Вся дорога от Девели до Яхъялы заняла ~ 45 минут. Вышел я на конечной, у автостанции посёлка, там, где мост через речку, 2 мечети и памятник военным. Рядом дофига кафешек и магазов, есть всё, что надо – почта, обменники, продуктовые маркеты и хозка, в одном из которых даже видел пробивные баллоны! Яхъялы – посёлок крупный, даже больше, чем Девели, но на удачу – конечная маршрута была в дальнем от стороны въезда в населёнку углу.

Изображение

Т.к. дальнейший мой путь лежал в сторону самого высокого массива Таврских гор - Аладаглара, то я туда и направился. Для этого надо с автостанции спуститься к каналу, повернуть влево, и двигать вдоль сухого русла. За тенистыми аллеями сквера следует перейти на противоположную улицу (любым из мостиков через канал), т.к. вскоре этот берег поглотят трущобы, а трасса на Мансурлу (и на Капузбаши) уйдёт по тому. От автостанции до окраины посёлка неспешным шагом идти минут 10, максимум 15. По ходу движения встречаются магазинчики у дороги. На выезде из посёлка перекрёсток, где направо поворачивать не надо, а идти продолжать следует прямо (по указателю на Капузбаши). Качество полотна радует – добротный асфальт с широкой обочиной. Спустя ещё минут 10 ходьбы у фонтана при дороге очередная развилка с 2-мя равноценными по качеству покрытия направлениями: направо – на Киразлы / Деребаг, влево – на Хаджер / Орманлары. Названия эти мне "ни о чём не говорили", на карте населённых пунктов с подобными именами тоже не видно… Эх, надо было взять навигатор! Поставив на удачу, я повернул налево…

Продолжение следует...
_________________
"Время растворяет все события -
Так слёзы теряются в дожде.
Так не всё ли равно -
Где и как нас настигнет смерть..."


Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29.11.2013
Посты: 274
Откуда: Запорожье



СообщениеПн дек 04, 2017 17:11 


Турция – 2017: Аладаглар.

В моём списке Аладаглар значился давненько, да всё как-то недосуг было. А тут накрылся поход в Сванетию, и спешно пришлось менять планы, подыскивая ему замену. Так и остановил свой выбор на самом высоком горном массиве Тавра) Вот только, нехватка времени да минимум инфы по району… Скудные описания есть, да все они, в основном, сводятся к обязаловке, по которой водят коммерческих – Чукурбаг – Эмли – плато Едигёллер – вдп. Капузбаши – в машинку и на морЭ… Это ж тоска смертная, ходить так как ходят все! Не, будем идти своим путём, с С да на Ю, по нехоженым землям)) Времени рисовать карты для навигатора тоже не было, так что на руках в походе лишь общая карта вилайета, да 2 карто-схемы от разных авторов (в целом, неплохих, но с неточностями и не дающих полный обзор массива).

Изображение

Глава 4: Аладаглар без навигатора.
Дальнейшее описание пройденного маршрута, возможно, будет кому и интересно, а кому-то из самостоятельных туристов, может быть, пригодится при подготовке собственного маршрута. Для всех прочих, не утруждающих себя чтением длинных букафф, хочу подытожить личные выводы по Аладаглару: 1) ходить массив без навигатора вполне реально. При наличии хотя бы одной толковой план-схемы, благоволящей погоды (солнце как ориентир, ясная погода, отсутствие тумана) и минимального опыта ориентирования в горах. Но лучше с навигатором – в разы понятнее и безопаснее. Всяком случае, в следующий раз в эти горы пойду с оным; 2) до похода читал, что на Аладагларе с водой плохо. Так вот, плохо – это когда без воды! Источников катастрофически мало, очень!!! И если по весне или в начале лета ещё можно рассчитывать на снег как заменитель, то в Октябре – только на удачу… Так, за исключением 4-го дня похода по Аладаглару, от места ночёвки (родник / река / озеро) и до вечера за все дни перехода источников питьевой воды замечено не было; 3) погода. Пожалуй, для комфортного похода через Аладаглар Октябрь – это несколько поздновато. Хотя, тут, конечно, всё сильно зависит от ветра: когда солнце и нет ветра – тогда тепло, но не жарко, самое оно!; когда солнце и есть ветер – терпимо, если только ты не на гребне или через перевал; а вот когда ветер и отключают солнце – вот тогда уже полный вынос мозга; 4) скорость передвижения вряд ли будет высокой, если идёте упакованными на неделю и выше – здесь приличные перепады высот на переходах с долины в долину, или с яйлы на яйлу – это следует учитывать при планировании маршрута; 5) вся населёнка осталась за бортом – по периметру массива, у подножий, поэтому докупить продукт будет негде. Да и не у кого; 6) логистика пока тоже хромает: сёл вокруг Аладаглара немного, а таких, куда ходят автобусы – ещё меньше. Это я к вопросу о заброске/выброске. Брать машину на немногочисленный отряд (соло, двое) – накладно по деньгам, поэтому стоит забить резервные дни на выход в цивилизацию (до ближайшего долмуша); 7) теоретически, угрозу могут представлять и дикие животные (как то волки, медведи, которых здесь, как пишет вики, много), но за неделю похода из фауны повезло встретить лишь зайцев, лису, стадо горных баранов да пару-тройку змей. Куда большую потенциальную опасность несёт встреча с отарой коз/овец, т.к. их сопровождает охрана из 3-4 волкодавов; 8) стоит сюда идти или нет? Однозначно – да!

Изображение

А теперь, собственно, кратенький отчёт моего похода по Аладаглару. Итак, у фонтана при дороге с 2-мя направлениями я повернул налево, по указателю на Хаджер. Спустя пару минут ещё один фонтан у обочины трассы, и уходящая через сады вправо грунтовка в гору. Указатель на трассе подтвердил, что иду в верном направлении – до Мансурлу остаётся не более 50 км)) Слева от трассы, в скале, зияет провальное око какого-то грота.

Изображение

Далее, по ходу, съезд вправо к отелю, а за ним заправка, слева остаются раскиданные по склону халупы. После небольшого подъёма с шоссе вправо вильнула пыльная широкая грунтовка – туда не надо! Ведёт к цементному заводу. А вот на следующем широком съезде можно и уходить вправо. От окраины Яхъялы до этого поворота топать минут 40-45. Дорога проходит в тени деревьев садового товарищества (может, дач?), из несомненных бонусов: виноград, айва, инжир, яблоня, алыча, малина. На пригорке над дачами (туда, куда ушло шоссе) стоит приметная (и сильно разваленная) крепостная башня.

Изображение

Оставив сады позади, широкая грунтовая дорога плавно начинает набор – сворачивать никуда не надо, дорога идёт орографически левым склоном урочища. При этом широкое русло сухой реки (Герхияс?) – слева от меня. Вдоль дороги – алыча, её сегодня будет много) Пейзажи окрестных гор – нечто среднее между Карпатами и Крымом.

Изображение

Встреченный пастух подтвердил, что – да, Аладаглар! Ну, ё, мераба тебе за это, прям гора с плеч)

Изображение

Минут через 30-40 дорога вильнёт резко вправо и вверх – это обход какого-то “посёлка” на отшибе, там домиков 5-6 всего да сараи. Дед, поливавший огород, настойчиво звал выпить – может, зря отказался)

Изображение

К слову, сколько длился подъём, столько и тянулось параллельно русло реки, из долины перешедшее в урочище. Но вода там так и не появилась.

Изображение

Вдоль дороги периодически попадаются удобные места под ночлег, с дровами на этом участке проблем нет.

Изображение

В верховьях, там, где русло станет уже и глубже, послышалась вода. Так и есть! Приглядевшись, рассмотрел на дне слабый ручеёк. Но спуск неудобен, и решил ещё чуток пройти. Через несколько минут ждал приятный сюрприз: прям у обочины дороги, в тени дерева, разбит шикарный родник! Каптирован: вода выведена через металлическую трубу, набор удобен, есть многочисленные поилки.

Изображение

Время в пути от садового товарищества до родника заняло 1,5 часа. Но на командирских уже почти половина 4-го, темнеет в Октябре рано, да и устал я вчера здорово на вулкане, поэтому принимаю решение ставить лагерь. Будет время и неспешно помыться с последними лучами солнышка и порелаксировать. Непосредственно в 20-25 м. от родника есть удобная широкая полка на склоне – там я и разбил.

Изображение

В начале 10-го вечера, когда уже лёг спать, вдруг слышу – звук мотора. Машина доехала до родника, и стала. Из неё вышли (по голосам насчитал троих), набрали воды, погутарили… А затем заметили палатку. Сперва эти светили фонарями от родника, затем подошли к палатке, ходили кругами, потом встали у входа совещаться. Когда, наконец, один всё же решился выйти на контакт и с жутким акцентом выдавил “хельйоу”, на что в ответ я как бы рассерженно и спросонья прорычал “Ийи акшамлар!” Хер их знает, чего ожидали услышать, но ответ вроде устроил и, попрощавшись, пришельцы ушли во тьму…

Изображение

Наутро продолжил дорогой от родника идти в верховья урочища. На этой высоте (хотя и высоты-то той, если верить картам, даже за 2000 не перевалило) деревья – редкие гости, в основном, кустарник (шиповник, тёрн, жимолость, какая-то местная экзотика), а так, всё больше трава да камни.

Изображение

На пригорке слева развалы какого-то строения (крепости?), и здесь первая чёткая развилка – справа примкнёт второстепенная грунтовка, а налево, в сторону крепости, уйдёт ещё одна дорога (на г. Эльмадалы, 2183 ?).

Изображение

Курс не меняю. Грунтовка выползает из верховий урочища в широкую котловину горной долины, размежёванной на огороды. Без шуток, почти вся площадь долины, хоть и в неравной степени, но возделывается. Эта местность, если карты не врут, называется ур. Белькую.

Изображение

Навстречу (кому как) протопало стадо коров – ни чабана, ни собак сопровождения…

Изображение

В этой долине будет 2 поворота влево, на визуально куда более слабые тропы.

Изображение

Неподалёк 2-го поворота при дороге встретится обширная поляна, удобная под установку большого числа палаток. В округе мусор, на поляне есть кострище, но ни колодца, ни источников живой вблизи не обнаружено.

Изображение

Из грунтовки дорога вырождается в каменистую шоссейку. На следующем повороте влево (тут в долину впадает узкое каменистое урочище), ухожу петлями серпантина вверх.

Изображение


Изображение

С одной из петель дороги хорошо просматриваются обе вершины влк. Эрджияс,

Изображение

а непосредственно сам район Аладаглара, по которому сейчас иду, пейзажами боле всего напоминает горный карст Караби-яйлы.

Изображение

Хотя у этого квадрата есть и собственное имя – Мезаргедик-яйла. Отличительная черта этой яйлы – распаханная земля! То тут, то там, где в долине, а где и по крутым склонам – всюду эти рваные клаптики. Интересно, что они тут выращивают на этой безводной земле?

Изображение

Вторая особенность Мезаргедик-яйлы – дороги, их тут много и все хорошо накатаны. Вот только ориентироваться так трудно. Солнце, помогай!

Изображение

Вышел на перевал (с кошарой, заброшенной на вид), там – развилка.

Изображение

Направо – вниз, налево – вверх. Выбрал второй вариант. Но обойдя горку, дорога спустилась к развилке с 3 направлениями. Выбрал крайнее правое.

Изображение

Панорама вершин на линии горизонта радует всё больше – это уже на Караби не похоже (при всём уважении к Крыму – Караби я очень люблю!).

Изображение

Очередной перевальчик, и дорога вновь спускается на плато.

Изображение

Здесь следует серия развилок, где я тасую – то влево, то вправо. Ближайшая цель – некий тур на вершине. Быть может, он поможет прояснить ситуацию – где именно я нахожусь? [Чтобы стало ясно, поясню, имеющиеся у меня на руках карто-схемы не охватывали весь массив Аладаглара, имели ряд неточностей, что и спровоцировало топографический кретинизм; так, первые 5 дней похода по Аладаглару я не мог бы с точностью утверждать, где именно нахожусь в конкретный момент времени, ориентировался, в основном, по солнцу – трек маршрута и все названия прояснял уже после похода, когда разбирал полёт]

Изображение

Увы, нет, не прояснил) Это был всего лишь указатель-ориентир на близлежащую пещеру.

Изображение

Вернувшись к развилке, с которой тропинка уходила к туру, по тропе спустился в очередную долину, на мощную дорогу.

Изображение

Влево или направо? Прикинув, что вероятность найти воду на яйле значительно ниже, чем в каньоне (слева – явное глубокое понижение меж яйлой и противоположным хребтом), повернул туда.

Изображение

Однако дорога завернула в следующую горную долину и меж огородов двинула на понижение куда-то вдаль… Не подходит!

Изображение

Надо бы глянуть, что там, за гребнем? 10 минут подъёма в лоб по каменистому склону с высокой колючей травой, и…

Изображение

О, да! Это всё того стоило. Первое честное “ух ты!”. С высоты в 2144 м. открылась шикарная панорама долины Зиндан горной реки Тархана.

Изображение

Мощные плотные склоны окружающих долину гор, живописные скалистые кряжи и широкая змейка пересохшей реки – хотелось просто сидеть и смотреть… Красиво.

Изображение

Напротив моей вершины, на том берегу реки, виднелось несколько строений и пара пасек с ульями. Поэтому я спускаться с гребня в этом месте и не захотел.

Изображение

Пройдясь верхами гребня через 2 вершины (практически по бездорожью, хоть временами и попадались козьи тропки),

Изображение

решил спускаться в боковое ущелье с перевальной седловины на гребне, благо, вниз уходили многочисленные тропки.

Изображение

Не то козьи, не то… Впрочем, если здесь и ходят, то явно не часто!

Изображение

Чудом не убился на крутяке!

Изображение

Широкая каменистая дорога спускает с яйлы по долине ущелья к реке.

Изображение

Здесь есть достаточно много удобных мест под установки палаток, более того, видно, что по весне здесь бывает и вода в русле притока.

Изображение

Встречаются кострища, а в одном месте даже есть развалы летовки (или кошары).

Изображение

Спустившись к широченному руслу сухой Тарханы, я повернул вправо. Оставалась призрачная надежда на то, что встречу какой-нибудь родник у русла реки. Пол литра питьевой, что нёс с утра, к этому времени приговорил…

Изображение

Спустившись в русло, я сделал неверный ход – дороги или хотя бы вразумительной тропки там не было в принципе (первых 10 минут, то не в счёт),

Изображение

а идти по руслу, где камни вперемешку с песком – это и не быстро, и утомительно. [Теперь-то я знаю, что склоном левого орографического борта реки идёт неплохая набитая тропка]

Изображение

Тропа наверх правым склоном, которую, как казалось, рассмотрел ранее с 2144, на поверку оказалась съеденным оползнем шлейфом сыпухи. [Хотя, именно где-то здесь и надо бы выбираться наверх, чтобы попасть на траверсную старую дорогу]

Изображение

Когда уже был готов рухнуть от усталости, услышал и увидел воду (сюда по руслу шёл минут 50).

Изображение

В русле реки появился поток, а справа по ходу (с левого борта) стекали ручьи. Поднявшись чуть вверх, обнаружил промоины в арыке (!) и ту самую тропку, о которой ранее упоминал. Пройдясь по тропке минуты 3, дошёл до искусственной запруды, откуда большая часть воды р. Сучаты отводилась по арыку (куда?), а самому же руслу доставался мизер.

Изображение

В любом случае, спасибо! Вода на сегодня есть) Палатку установил в русле, расчистив от камней пятачок.

Изображение

Продолжение следует...
_________________
"Время растворяет все события -
Так слёзы теряются в дожде.
Так не всё ли равно -
Где и как нас настигнет смерть..."


Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29.11.2013
Посты: 274
Откуда: Запорожье



СообщениеЧт дек 07, 2017 16:17 


Турция – 2017: Аладаглар.

К сожалению, нехватка времени обуславливает всякие разные, в том числе и то, что отчёт выложил не сразу, а пишу частями. Итак, продолжим...

Изображение

Глава 4: Аладаглар без навигатора. (продолжение)
Первоначально планировал вылезать из ущелья правым бортом, но утро вечера, как говорят, мудренее, вот и решено было продолжать движение ущельем р. Сучаты, благо, поспал неплохо. Температура также радовала: с +8°С (в 19:00) упала лишь до 0,5°С (в 7:00), хотя по ощущениям выше.

Изображение

По дну ущелья от водозабора продолжается тропинка, пусть и не самая набитая, но вполне ходибельная.

Изображение

Периодически совершаю переходы с берега на берег, но воды в реке не много, и подобные манёвры проблем не несут.

Изображение

Красные, бурые, рыжие и серые стены высоких скальных бортов изобилуют причудливыми фигурами.

Изображение

Налицо многочисленные свидетельства, указывающие на факт существования фантомных водопадов-сезонников, высота падения воды которых с отвесных стен – многие десятки метров…

Изображение

И здесь царство сыпухи! Толковых мест, где можно было бы приютить палатку, не заприметил.

Изображение

35 минут неспешного ходу (постоянные стопы для фотосъёмки) от водозабора, и по реке дошёл до слияния 2-х русел. Под кряжем с высокой остроконечной скалой.

Изображение

Левый (орографический) приток имеет визуально более широкое русло, но сегодня воды там нет, а правый приток нёс в себе поток, питавший русло Сучаты. В месте слияния 2-х истоков ущелье реки несколько расширяется, формируя небольшую горную долинку, на дне которой есть удобные площадки под установку палаток.

Изображение

Выбрал левое направление (правый орографический приток), т.к. во-первых, хотел посмотреть каньон (здесь русло значительно сужалось, а борта уходили ввысь стенами грандиозного каньона), а, во-вторых, это больше подходило по солнцу.

Изображение

Кстати, момент: в месте слияния на правый борт каньона, по сыпухе и меж кряжей разваленных скал, уходит несколько тропинок. Не разведывал, но следует полагать, что по ним возможен подъём на верхнюю траверсную дорогу.

Изображение

Я же принял решение идти по каньону, о чём ни разу не пожалел.

Изображение

С давних пор люблю ходить руслами рек, по ущельям, ну а если это ещё и каньон, способный подарить помимо красивых пейзажей порции адреналина на преодолении локальных препятствий, то…

Изображение

Правда, не стоит забывать, что хождения по каньонам сопряжены с повышенным риском для жизни – с нависающих стен не ровен час может и камень шальной прилететь… Камень башка попадёт – совсем мёртвый будешь!

Изображение

От точки слияния 2-х притоков и до выхода из теснины каньона в долину разошедшегося ущелья реки прошёл час.

Изображение

Поток на этом переходе лишь дважды пропадал на непродолжительных участках, уходя в подрусловые.

Изображение

Удобных мест для ночёвки замечено не было, да я бы и не советовал – опасно.

Изображение

Выйдя из каньона в освещённую солнцем долину, принимаю решение вылезать правым (здесь и далее – всегда орографически) бортом вверх, на яйлу.

Изображение

Как раз и склоны подходящие – вместо скальных стен достаточно крутой, но посильный землисто-травяной борт. В начале подъёма читались наметки тропки (козья, наверное).

Изображение

Так и вылезал, в лоб, параллельно круто вливающемуся оврагу, по которому в нижнем течении тёк ручеёк. Исток не разведывал – не до того было…

Изображение

С тяжёлым рюком набирать высоту в лоб, без тропы – такое и врагу не пожелаешь.

Изображение

Не мудрено, что чуть не наступил на гадюку, греющуюся на солнышке, да трижды проигнорировал зайца (подозреваю, что одного и того же).

Изображение

К тому моменту, как выполз на старую дорогу, траверсирующую склон, от ухода с реки прошёл 1:50, и я был еле жив…

Изображение

Отлежавшись, путь к перевалу продолжил по дороге. Она хоть старая и местами сильно заросшая травой, но вполне ходибельна. Всяком случае, идти по ней, а не лезть в лоб – всё равно, что отдыхать!

Изображение

По пути подъёма открывалась шикарная обзорная панорама сверху на каньон,

Изображение

а также на массивные вершины Малчетме-яйлы, раскинувшейся за ним.

Изображение

Вдали же, к С от нас, в дымке прорисовывались контуры вулкана Эрджияс.

Изображение

Чем ближе подбирался к перевалу, тем меньше живого места оставалось в голове – шквальный ветер просто валит с ног.

Изображение

И именно по этой причине не стал останавливаться у тура на перевале (близ вершины 2926), а сразу же сбрасываю высоту на безымянное плато.

Изображение

Развилка. Дорога налево идёт с понижением почти в ту сторону, откуда пришёл. Дорога направо ведёт к перевальной седловине меж 2-х скальных гребней.

Изображение

Вот здесь мест под палатки полно, но, во-первых, нет воды (если и бывает, то только по снегу), а, во-вторых, уж больно продувает на плато.

Изображение

Выйдя на перевал, где спугнул многочисленное стадо горных козлов, накрыло разочарование.

Изображение

Не, виды с перевала мощные! Очередные красочные вершины и всё такое, но…

Изображение

Я по-прежнему не смог идентифицировать своё местонахождение [на тот момент]. А также… Сильно удручила картина распиливаемой прямо по курсу горы, вокруг которой карьеры, вагончики бытовок и работающая строительная техника. [Здесь должно быть нецензурное слово, или даже несколько] И это в самом сердце природного парка! Воды не видать – ни реки, ни озёр…

Изображение

Стройка находится в низовьях широкой долины Катырныры, по которой меж вершин Куру-Тепе и Катыркири-Тепе тянется грунтовка к пер. Шаргедиг. Если карты не врут, то в средней части долины даже некое озеро с источником имеется. От вахтовок и вправо уходит ещё одна накатанная грунтовка – в направлении Малчетме-яйлы.

Изображение

Также имелась дорога по уровням распиливаемой горы куда-то вверх…

Изображение

И ещё одна – широченная автострада, налево и вниз.

Изображение

Рассмотрев все варианты, принимаю решение сваливать на хайвэй, и по нему двигать в сторону очередного глубокого ущелья, видневшегося на горизонте. Там, наверное, будет вода…

Изображение

Петлями серпантина по грунтовке сбросил на полотно шоссе. Эта магистраль идёт на понижение в долину Гевеналаны.

Изображение

Чуть по ней пройдя, зачем-то ушёл вправо, на плечо травяного склона.

Изображение

Старая грунтовка скоро приказала долго жить, и в котловину горной долины пришлось спускаться по плитам разваленных скал – лень возвращаться…

Изображение

На дне долины можно отыскать площадки. За одним из валунов нашлось большое кострище, что наводило на некоторые… Таки да! В руслице пологого овражка обнаружил мелкие лужицы почти стоячей воды. Питал ручей слабый необорудованный родник из-под камней в русле (ориентир – приметная зелёнка). Надо полагать, что весной и даже до середины лета на этот источник можно рассчитывать.

Изображение

Кстати, по этой долине вверх уходила грунтовая тропа,

Изображение

я же направился вниз, до пересечения со следующей развилкой. Направление в Гевеналаны не прельщало, и у г. 2572 повернул вправо.

Изображение

По дороге к перевалу нашёл ещё родник: копанка из-под камней, на склоне горы (если по ходу подъёма, то слева), давала слабенький ток. Ориентир – зелёнка. Но воды мало, а стать рядом негде (приличный уклон) [ближайшие ровные, и удобные, площадки – метрах в 150], и потопал дальше. Кстати, к роднику ходят медведики, если верить следам)

Изображение

С перевала ещё более шикарная панорама на очередное ущелье.

Изображение

О, да, это именно тот Аладаглар, за которым и шёл))

Изображение

Дорога вниз – по широкой и удобной грунтовой дороге, вокруг такие пейзажи…

Изображение

И вот, неожиданная удача! С одной из очередных петель серпантина внизу открылась обширная ровная площадка на склоне, где виднелись какие-то сараи, строительный мусор и лужа воды. А рядом – каптированный, с выводом воды через удобную, длинную, нержавеющую трубу родник-спаситель!

Изображение

Настроение сразу улучшилось, и даже порывы загулявшего ветра и мусор в округе не могли уже испортить вечер. А какие виды, а! Одна лишь неприступная стена г. 2592, что напротив, с крупной пещерой по центру, чего стоит!

Изображение

Утром наведались гости: одна за другой, по дороге снизу, вышли степенно 4 нехилых собачки (та пастушья порода, что помогает стеречь от волков стада), каждая из них останавливалась; внимательно изучив меня и не счёв угрозой, двигала дальше.

Изображение

Минут через 10 послышался звон колокольчиков и вскоре вся лужайка была оккупирована многочисленным стадом коз.

Изображение

С чабаном поздоровался на спуске. Тот чего-то расспрашивал, чему-то радовался… Единственное, чего вынес для себя, так это то, что я по прежнему на Аладагларе [и это радует], и что плато Едигёль в том направлении, куда и предполагал (вверх по ущелью р. Аксу и влево). Правда, путь туда неблизкий – говорит)) Ну, хорошо, хоть иду в верном направлении.

Изображение

Ущелье Аксу сверху выглядит не менее грандиозно, чем каньон Сучаты, и так и манит – иди ко мне!

Изображение

Помимо невероятной красоты и буйства красок и цветов, есть у него и отличительная особенность – склоны ущелья то тут, то там покрыты деревьями – хвоей, в основном.

Изображение

Спускаясь вниз, прошёл пасеку с ульями. У реки каменный домик с турецким флагом, рядом, по склону, многочисленные ульи. Людей не видно.

Изображение

Там же, у базы, развилка. Поворот налево – широкая дорога вниз по реке, в сторону каньона Тахтаджик (и, как следствие, выхода на асфальт, а там по трассе – либо в Чамлыджу, либо в Улупинар).

Изображение

И мой поворот направо – вверх по ущелью р. Аксу.

Изображение

Очень скоро каменистая дорога выродилась в тропку, и дальнейший путь вверх теперь только так. И хорошо, если б так!

Изображение

Тропка спускается к реке, где у загонов много удобных площадок под лагерь, есть кострища. Тут же и мостик перехода на правый берег Аксу.

Изображение

А спустя минуты 3 река закончилась. Точнее, поток, который брал начало из-под здорового валуна в русле, а выше сухо.

Изображение

Здесь ущелье разошлось в широкую горную долину, есть много удобных площадок.

Изображение

Но главное, конечно, виды – пейзажи бесподобны!

Изображение


Изображение


Изображение

Минут 15 ходьбы, и слева, по одному из крутонаклонных оврагов, сливается ручей, до русла не доходящий. Удобных стоянок не замечено – всё корявое и очень каменистое.

Изображение

Спустя ещё 10 минут тропу пересекает широкий шлейф ручейка. Родник по склону, не оборудован, но набор воды возможен. Удобных мест рядом нет.

Изображение

Затем тропа вываливается в широченную горную долину Акчай, безводную абсолютно, где главная задача – это, собственно, не потерять тропу.

Изображение

Впрочем, даже если собьёшься, то уходить здесь в сторону некуда – высоченные стены нависают над долиной, не оставляя иного варианта кроме как вперёд.

Изображение

Но всё же… Если сперва тропа идёт правым берегом,

Изображение

то как повернёт в сухое русло, следует сразу перейти этот навал из камней и булыжников

Изображение

и искать продолжение на левом берегу. Там же и загороди очередной летовки, есть удобные площадки.

Изображение

Первая вода появится лишь спустя минут 7-8. В русле реки, ручей. Отсюда и выше, далее по ходу подъёма, ручей будет то появляться, то вновь исчезать. И так неоднократно.

Изображение

Шёл я до этой точки от того момента, как постоянный поток (валун у кошар) пропал, без малого полтора часа.

Изображение

За поляной следует крутой взлёт, тропка устремляется в направлении высоченного островерхого бастиона, что стоит на водораздельной границе 2-х долин.

Изображение

Вправо – меж бастионом и гребнем с высотой 2926, явно более крутой набор в долину Каракузлук.

Изображение

Мне – налево, по долине меж бастионом и длинным хребтом с определяющей высоткой 3325.

Изображение

Где-то здесь тропка растворяется на валу сыпухи,

Изображение

но вскоре я её вновь нахожу в русле правого истока. Что ж, продолжим вести переговоры))

Изображение

Воды всё меньше, появляется фрагментарно, на незначительных по протяжённости участках.

Изображение

Тропка идёт преимущественно по руслу,

Изображение

либо непосредственно вблизи.

Изображение

Широкая долина преподносит и свои сюрпризы:

Изображение


Изображение


Изображение

несколько раз русло “реки” (здесь окончательно сухо) ныряет в непродолжительные по километражу каньончики,

Изображение


Изображение

один из которых пришлось обходить из-за скользких прижимов. Там же – водобойный котёл с чистой на цвет водой.

Изображение

В верховьях долина расширилась, питьевой воды с собой не было, и встал вопрос – куда дальше?

Изображение

Поворот вправо, по руслу (у обширной плоской луговины под г. Топак-Таш 3068, где множество удобных мест под палатки), не устраивал по солнцу (в направлении Акчай-яйлы). Прямо – через перевальную седловину, что Ю вершины г. Топак-Таш – это, наверное, те же яйца, только в профиль…

Изображение

Оставалось 2 варианта влево, по сухому оврагу и вверх. А там… Либо налево, в направлении явной перевальной седловины, либо направо, вдоль подножия высокого скалистого хребта.

Изображение

Поставив на удачу, я повернул вверх… [От летовки до этой развилки путь занял почти 3 часа]

Изображение

Выбравшись по сыпухе (есть тропка) на верхнюю террасу,

Изображение


Изображение

передумал идти к перевалу [кстати, если карты не врут, то где-то здесь неподалёк должно быть озеро],

Изображение

а вместо этого продолжил следовать за солнцем, вдоль подножия высокого скалистого хребта.

Изображение

Каменистая тропка тянется вдоль стены,

Изображение

чередуя участки сыпухи (её тут много у подножий)

Изображение

с плоскодонными котловинами межгорных долин.

Изображение

Воды нигде нет, хотя, явно бывает здесь по весне (до середины лета?), на что указывают многолетние следы по луговинам.

Изображение

С одной из таких просматривается возможный вариант перехода в долину за хребтом [так и есть, карта кажет, что неподалёк г. Дирзек (3495) существует горный перевал].

Изображение

Но ещё один перевал под вечер я бы просто не вытянул, поэтому ставлю на удачу, и иду дальше, по долинам и по взгорьям…

Изображение

И тот, кто ищёт, да обрящет! В обширной горной долине (размером с футбольное поле) в сухом русле реки я наткнулся на живой ручей. Родник (выход подрусловых) брал начало из-под левого борта руслица, тёк меж камней ~ 20 м., и затем также уходил в подрусловые. Воды много, набор удобен.

Изображение

Не без труда заставил себя помыться, т.к. не стихавший последние часы "ветерок" уже начинает прихватывать руки - лёгкий морозец под вечер…

Изображение

Продолжение следует...
_________________
"Время растворяет все события -
Так слёзы теряются в дожде.
Так не всё ли равно -
Где и как нас настигнет смерть..."


Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29.11.2013
Посты: 274
Откуда: Запорожье



СообщениеПн дек 11, 2017 17:35 


Турция – 2017: Аладаглар.


Изображение

Глава 4: Аладаглар без навигатора. (продолжение)
Ночёвка выдалась не из тёплых… Термометр поутру выдавал значение “-5°С”, по ощущениям где-то также.

Изображение

За завтраком для себя решил, что 4 дня хождений неизвестно где (на тот момент) – это перебор, поэтому, чтобы успеть в Адану к самолёту, надо выруливать в цивилизацию, а для этого сегодня же переваливаю хребет в месте логичного понижения и двигаюсь по солнцу в Ю-В направлении…

Изображение

Русло “реки” заворачивает вправо, в обход лобастого отрога г. Далумбаз (3350), к озеру Йилдыз-гёль и пер. Керкез.

Изображение

Прямо по курсу – стена, на фоне которой выделяется остроконечный пик вершины Йилдызбаши (3505).

Изображение

По левую руку – холодная, тенистая долина

Изображение

меж стен гор Текекалеси, 3512 (слева, похожая на носорога, с остроконечными 2-мя пиками),

Изображение

Адсиз-Тепе, 3545 (по центру, с вершиной похожей на ромб),

Изображение

и Чагалинбаши, 3662 (справа, монолит).

Изображение

И я решил поворачивать туда…

Изображение

Тропка здесь не очень приметна, периодически пропадает и вновь проявляется – фрагментами.

Изображение

На улице солнечно, но ветрено и морозно. Даже первый снег – у подножия высоченной стены Текекалеси, по расщелинам, - сохранившиеся снежники.

Изображение

В нижней части долины примечаю удобные площадки под лагерь (возможно, по весне бывает вода – на это указывает русло водотока),

Изображение

выше такой лафы не будет, там бескрайнее море сыпухи средь каменного хаоса у подножия стен.

Изображение

В средней части висячей долины потерял на полях осыпи тропку, что и обусловило дальнейший жёсткий просчёт!

Изображение

Приняв за место наиболее вероятного перехода явную перевальную седловину в понижении меж гребнями стен Адсиз-Тепе и Чагалин-баши,

Изображение

больше часа рубился, вылезая в лоб по сыпухе, к перевалу на остром гребне. Это стоило немалых сил, ибо идти по крутяку вверх, без тропы (фрагменты – не в счёт), да ещё по живой осыпи…

Изображение

Перевал, к слову, на картах отмечен, именуется Чагалин, но… Я бы его не стал советовать! Непростой подъём (с той стороны, откуда пришёл), и абсолютно неясный, если не сказать опасный, спуск.

Изображение

С перевала на гребне в 4 разных местах (в том числе и там, где сложен тур из камней) уходят вниз явные тропки, но угол градиенты, сплошь разваленные скалы и одно живьё под ногами делают миссию невыполнимой. Всяком случае, если безопасность приоритетна.

Изображение

Честно испробовав все 4 варианта, и чуть не убившись на 2-х из них (когда живые камни поползли вниз по крутому склону к бараньему лбу и потянули меня с рюкзаком за собой...), накрыл жёсткий облом...

Изображение

Взвесив всё, решаю возвращаться в цирк и пробовать вылезать на другой перевал (в крутяке меж Текекалеси и Адсиз-Тепе). Да, знаю, это большие потери времени и сил, но лучше уж так, чем убиться тут!

Изображение

А на пер. Чагалин вылезти стоит (налегке, разумеется)! Хотя бы ради видов! Панорама с острого гребня шикарная: что на долину, по которой сюда поднялся,

Изображение

что на треугольники вершин к З от Чагалинбаши – Бешпармак (3570), Коджасарп (3620), Сема-Тепе (3652) с явно читаемыми перевальными седловинами на острых гребнях меж ними (всяком случае, тропы отсюда видны),

Изображение

что на обширное плато с двумя озёрами по центру (неужто Едигёль?)…

Изображение

Не без труда спустившись по разваленным скалам, а затем валами сыпухи в котловину,

Изображение

вылезаю на тропку по крутонаклонному склону Текекалеси.

Изображение

За пол часа сумел выйти на широкую перевальную седловину в плече меж отрогом Текекалеси (3400) и Адсиз-Тепе. Перевал отмечен 2 приметными турами.

Изображение

В обе стороны (откуда пришёл,

Изображение

и в следующую долину) имеются чёткие набитые тропы.

Изображение

И какого хе я попёрся тогда на пер. Чагалин?

Изображение

Меняю первоначальный план спуска (я ведь не знал, что за перевалом очередная безводная долина, а не плато Едигёль) на подъём вверх, на Адсиз-Тепе. К тому же, туда по склону горы уходила тропа. Тропа на поверку оказалась выше всяких похвал: добротно набитая, отмеченная многочисленными турами.

Изображение

Не говоря уж о том, какие с неё открываются виды!

Изображение

За время подъёма даже не успел вспотеть, учитывая то обстоятельство, что погода начала активно портиться – задули сильные ветра, солнце выключили, а по небу погнало тучи нехорошего цвета. Путь к вершине мимо поваленного указателя на Текекалеси (хоть и рухнул на землю, но указывает в верном направлении).

Изображение

Подъём на вершину с перевала занял 40 минут. На вершине сложен каменный тур, панорамные виды с неё бесподобны,

Изображение

но главное! Какой-то энтузиаст выцарапал на наклонной плите, неподалёк тура на вершине, “3517 METRE.” Что и помогло окончательно идентифицировать местонахождение)

Изображение

Надо же, 4 дня ходить неизвестно где, лишь по наитию и счастливому стечению обстоятельств, и всё же выйти к концу 5-го дня на заявленный план! Хотел бы я подольше задержаться на видовой вершине, да промозглый ветер и периодически накрывающие облака погнали вниз…

Изображение

Спуск с Адсиз-Тепе (3545 или 3517 – по версии другой карто-схемы) пролегает по мелкой осыпи (куда без неё?), крутонаклонным склоном, но зато по чёткой тропе!

Изображение

Весь путь от вершины до плато Хастаходжанин отнял 40 минут.

Изображение

Согласно карте, на плато немало должно быть озёр (разумеется, в период таяния снега), но к осени с водой осталось лишь 2 из них.

Изображение

Это расположенное в центральной котловине, самое крупное, которое так и называется – Биюк-гёль (красивое, с прозрачной чистой водой),

Изображение

и лежащее через холм в соседней воронке безымянное озеро с мутной водой зелёного цвета.

Изображение

Все многочисленные остальные, со следами, указывающими на наличие воды в оных в более благоприятный водоносный период года, – увы, сухие…

Изображение

Погода решительно не нравилась, поэтому сбросив к Биюк-гёлю, оперативно ставлю лагерь.

Изображение

После чего ушёл гулять окрестностями, исследуя тропы и озёра...

Изображение

Как раз успел вовремя вернуться, как с неба зарядили осадки – и я скрылся в палатку. Быть дождю не позволила температура за бортом, судя по звуку – мокрый снег. Так, под шелест снежка и завывания ветра, и уснул.

Изображение

Спалось лучше, чем ожидал. А проснулся я в зимней сказке. За ночь припорошило снежком, и ещё вчера бесцветные склоны гор и плато (в цвете тусклого освещения, солнце, ведь, отключили) преобразились.

Изображение

Вдали, к З от плато, в дымке облаков прорисовывается контур покрытого снегом склона г. Эмлер (3775) – одной из наивысших точек Аладаглара! Если верить интернетам…

Изображение

На термометре “-4°С”, но этого не ощущаю. На позитиве, видимо.

Изображение

Свернув лагерь, обхожу озеро Биюк-гёль справа,

Изображение

и по чёткой, размеченной турами тропке

Изображение

двигаю в Ю-З направлении, в сторону г. Кызылкая (3742).

Изображение

Слева, по ходу, бесформенная вершина г. Кечи Ярыгы (3284),

Изображение

зато справа – зрелищные скальные отроги высотки Сематепе (3500).

Изображение

Идётся легко, т.к. весь путь следования проходит по чёткой, удобной тропе, да и особых наборов или сбросов здесь также не предусмотрено.

Изображение

Путь от оз. Биюк-гёль и до спуска на плато Едигёль занял час.

Изображение

Плато семи озёр к Октябрю могло похвастаться наличием лишь одного живого – центрального и самого крупного -
Дирек-гёль.

Изображение

С лихвой, однако, компенсировав панорамными видами: на припорошенную снежком явную седловину пер. Челикбуйдуран (меж куполообразной вершиной Эмлер и остроконечными пиками г. Кызылкая),

Изображение

на мощные отвесы стены Директаша, 3560 (возвышающегося неприступной цитаделью над плато).

Изображение

Остальные высотки, к сожалению, затянуты облаками…

Изображение

Близ озера Дирёк-гёль, на плато, добротный домик. В округе – мусорно. С развилки повернул налево, к Директашу.

Изображение

Спустившись скальными ступенями на уровень вниз, двинул по плато на выход.

Изображение

Справа нависает монолитом отвесная стена Кызыляра (3702),

Изображение

слева тянется водораздельный гребень на границе 2-х плато – Хастаходжанин и Едигёль.

Изображение

Пересечя плато Едигёль с З на В, постоял с минутку на перевальной границе меж светом и тенью, и… нырнул в облака.

Изображение

Сбросы с плато Едигёль в долину Хаджер – не из приятных: ноги устанут, да и, в целом, сброс утомит. Судя по карто-схемам, сбрасывать там не менее километра по высоте...

Изображение

Практически весь путь тропа идёт по сыпухе, приемлемой лишь в начале сбросов.

Изображение

От приметной скалы с гротом в отвесе

Изображение

резко пойдёт крутяк, местами дюже наклонный, много живья – скучать здесь не придётся, выверяя каждый шаг. А если учесть, что почти всё время спускался в плотных облаках, то бодрости это не прибавляло.

Изображение

Хорошо, тропа чёткая, да отмечена турами. Всего раз на склоне будет расхождение на верхнюю и нижнюю, но у здорового валуна с надписями тропки сойдутся в одну,

Изображение

и после крутонаклонного сброса дальнейший путь вниз будет продолжаться петлями серпантина.

Изображение

Выход из-за кряжа в долину Хаджер принёс позитива: потеплело, почти не дует, да и солнышко наконец-то проявило себя, разгоняя дождевые тучи.

Изображение

Долина Хаджер стоила этого мучительного сброса – широкая, освещённая солнцем,

Изображение

с живописными скалами (слева – Дирек-Тепе, 3486,

Изображение

справа – Мамердигин и Ортакая, 3462)

Изображение

и заманчивым хвойным лесом (это когда осыпь останется за спиной, в верховьях).

Изображение

Что в месте выхода в долину (с тропы спуска) удобные ровные площадки под установку лагеря, что дальше по ходу – тут мест полно!

Изображение

За последним каменным хаосом зелёнка луговины, где в центре стоит добротная постройка из камня (боле похожая на незаконченную башню). В округе мусорно, есть кострища, но указанного на карте источника - не нашёл (а было бы неплохо...).

Изображение

Зато вот с этой точки и дальше тропа переходит в горную, а затем и лесную дорогу, и скорость резко возрастает.

Изображение

А ещё, именно с этого уровня (если верить намалёванной на валуне краске, то – 1993) проявляются первые кедры и плавно, но настойчиво хвойный лес заполняет всю долину по мере спуска. Красиво…

Изображение

Не зная точно, где искать обозначенный на карте родник Соукпинар, дважды тратил время на безрезультатную разведку. Первый раз – в часе ходьбы от башни, когда с дороги вправо вильнуло ответвление.

Изображение

Резко выбравшись на крутой склон, направление упёрлось в скалистую стенку со следами водотоков, под самым мощным из которых в грунте склона даже имелось нечто вроде водосборной канавы. Непосредственно рядом, у подножия каменного хаоса, 2 старых кострища. Но воды нет!

Изображение

Продолжаю спуск, и дорога из лесу выходит на обширную поляну,

Изображение

за которой, увы, следует… набор высоты! И зачем? И вот очередной перевальчик, где лесная дорога

Изображение

выныривает в верховья наклонной долины с сухим руслом реки. Вправо с дороги короткое ответвление, дорога заканчивается у покинутых летовок: есть кострища, очаги, печка и даже душ в сторонке. Вот только воды не видать…

Изображение

Спустя 10 минут ходьбы лесная дорога выводит к перекрёстку. С указателями! Один из которых указывает направление к роднику Соукпинар!!! За 3 минуты по дороге подымаюсь к т/с. Иначе это место и не назовёшь! Склон подрезан многочисленными широкими террасами (удобными под установку большого числа палаток), в центре – добротный родник-поилка с отличным дебетом,

Изображение

а рядом, сколоченный из сруба деревянный дом с верандой под крышей. В домике одна большая гостевая комната с 4 диванами, ковром и печкой! Поблагодарив Аладаглар за гостеприимство, и за воду, на одной из террас разбиваю лагерь.

Изображение

Никто ночью сон не потревожил – это я к тому, что хозяин (смотритель) домика так и не объявился. Может, и к лучшему) Налюбовавшись зарёй и ползущей по долине змейке облаков, в 7:20 выхожу на маршрут.

Изображение

Дальнейший путь продолжает спуск по лесной долине Хаджер, где помимо кедра, ели и сосны склоны покрыты также породами дуба, граба, можжевельника, осины и лиственницы, создавая восхитительное природное полотно.

Изображение

Слева и справа, по ходу, живописная долина оцеплена высоченными стенами скалистых гор.

Изображение

За обширной луговиной

Изображение

дорога переваливает бугор,

Изображение

и, как я понимаю, долина Хаджер остаётся за спиной – мне вниз. Дорога здесь одна, тупить не придётся. Есть, правда, несколько съездов (что влево, что вправо), но те повороты – визуально слабее. Иногда встречаются у обочины дороги указатели (на долину Хаджер, на плато Едигёль), а также многочисленные маркёры некоего KIRIK’а.

Изображение

Спустя 1,5 часа от базы дорога выходит к мысу, на скалистой башне которого - смотровая площадка. Там же, что естественно для турецкой местности, реет на ветру их стяг.

Изображение

С мостика отличный панорамный обзор на раскинувшуюся у подножия гор долину Баразама, за которой возвышается массивная спина г. Диврик (2534).

Изображение

Вот чабан гонит по крутому склону многочисленную ораву коз… Вот гружёный самосвал куда-то ползёт по яркой ленте автодороги… А вот и домики какого-то посёлка выглядывают из-за кряжа...

Изображение

Лесной дорогой через чаиры и вполне окультуренные сады спустился к трассе, ~ в 500 м. к Ю от посёлка Улупинар (на некоторых картах проходит под именем Баразама).

Изображение

На спуске в лесу встречаются отличные поляны под ночлег, а на полпути и указатель с 3 направлениями, одно из которых в ту сторону, откуда пришёл – “Едигёль 18 км”.

Изображение

В деревню не ходил (ибо не по пути), а вместо этого подкрепился халявной (и очень вкусной) алычёй. У выхода с лесной дороги на трассу опять указатели направлений (их тут очень много). В том числе и туда, куда мне по дороге – “Боштанлык 5 км” (х/з – куда это?). Трасса двухполосная, асфальтированная, но идти приятно: во-первых, широкая обочина, во-вторых, на все 360° шикарная панорама горных красот, а, в-третьих, по ней почти нет трафика. В самом деле, отсюда и до Капузбаши я встретил машин 7-8 от силы, причём, 3 из них были грузовыми.

Изображение

Теперь детальнее: 4 минуты ходьбы, и слева у дороги – мезарлык, где помимо новых надгробных плит приютились и старенькие могилы. У ограды кладбища – рабочий фонтанчик.

Изображение

12 минут ходьбы, и справа над дорогой нависает островерхая скала, в известняковой породе которой с В и Ю стороны вырублены небольшие ниши. Издали скала смотрится эффектнее, чем при ближайшем рассмотрении – ниши загажены…

Изображение

С дороги взгляд на стройку – грейдером буравят крутой съезд к утёсу над р. Тахтачик. А чё? Место красивое: вокруг горы, утёс в сосновом лесу, внизу бурная река. Вот местный буратина и сообразил, суко!

Изображение

От скалы до крутого подковообразного изгиба дороги идти минут 8, там огороды и деревня на 3 хатки (жилая). У непосредственно поворота, там, где мост через р. Базармут, в тени дерева старое на вид чешме, с удобно выведенной высоко трубой (струйка со спичку) и корытом-поилкой. Рядом указатели.

Изображение

Подошёл местный старожил погутарить. О чём дед говорил, я так и не понял… Интересно, а меня он уразумел?)) Кстати, здесь с шоссе вправо уходит широкая грунтовка (в горы южного Аладаглара).

Изображение

По руслу реки течёт поток, но не очень сильный. Здесь есть площадки (наклонные) с кострищами.

Изображение

Вскоре в хвойном лесу, слева от дороги, - обширные ровные участки под лагерь. Из неудобств: рядом дорога, да и к реке спускаться круто.

Изображение

Зато ещё через 10 минут по дороге вышел к пикниковому месту (обширная поляна средь сосен, с лавочками и столами, многочисленными кострищами и мусорными баками). Рядом – двухэтажный гостевой домик. Гостеприимные турки, попивавшие чаёк за игрой в нарды, звали угоститься. Один из них, неплохо говоривший по-английски, признавался в любовях к Украине. И даже смог внятно ответить за что: “Ну как же! фУтбол! Андрий Шевченко!” Чёрт возьми, но это приятно)

Изображение

Напротив геста, через дорогу, кладка старого чешме. Воды мало. Место это называется у турок (если верить многочисленным указателям) – “Пикник аланы”.

Изображение

Ещё 10 минут – и чья-то дача у дороги с шикарным фруктовым садом, и заботливо выведенная для нужд странника вода у дороги (вывод оформлен в виде приземистого, но удобного для набора фонтана). Напор сильный, вода вкусная.

Изображение

По эстакадному мосту дорога переходит на левый берег реки. Высоту я уже прилично скинул (в сравнении с тем, как ходил по плато), потому сегодня идти нелегко, т.к. солнце просто нещадно жарит…

Изображение

Менее 20 минут от предыдущего, и вот снова – очередной фонтан у дороги (дебет хороший).

Изображение

Это уже окраина с. Капузбаши. Деревушка так себе, большая часть домишек похожа на лачуги, сюда не ходят автобусы, правда, есть 2 магазинчика с довольно-таки неплохим ассортиментом как для подобной дыры, да несколько пансионов.

Изображение

Капузбаши славен другим, своими знаменитыми водопадами (в 5 минутах ходьбы от окраины) – настоящей жемчужиной Аладаглара! Эти 6 необычных водопадов – настоящее чудо Турции! Вырываясь из твёрдой породы нависающей над рекой отвесной скалы, водопады при этом создают прекрасное и шумное зрелище! Здесь и миниатюрный водопадик в гроте, и невероятный по силе зрелищности каскад из мириад струн-жил, и два громыхающих потока, вырывающихся с неземной мощью из недр скалы… Короче, вполне зачётный финал отличного похода! У дороги – смотровые площадки, лавочки и столы, есть мусоросборники и туалет, 2 оборудованных источника воды. К водопадам ведут мощёные камнем пешеходные дорожки, на которых предусмотрены и лавочки и мусоросборники, и видовые. Зрелище настолько восхитительное, что завис я там надолго…

Изображение


Изображение


Изображение


Изображение


Изображение


Изображение

Продолжение следует...
_________________
"Время растворяет все события -
Так слёзы теряются в дожде.
Так не всё ли равно -
Где и как нас настигнет смерть..."


Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29.11.2013
Посты: 274
Откуда: Запорожье



СообщениеПн дек 18, 2017 20:38 


Турция – 2017: Аладаглар.


Изображение

Глава 5: Капузбаши – Аладаг ("Просто перевалить через горку…").
Удовлетворив свои “эстетические” потребности, от водопадов по мощёной булыжником дороге двинул по ущелью вниз, к шлагбауму с кассой. Приветливый турок денег с меня не взял и даже ответил на ряд вопросов – худо-бедно, но парень балакал по-русски (как-то работал на стройках в Москве).

Изображение

Хорошая автострада идёт от КП, огибая горку 1422. Так вот, по ней в Карсанты (Аладаг) не попасть! Это, говорит, новая автотрасса в Яхъялы с деревни Биюк-Чакыр [помните указатель в Яхъялы на Капузбаши?], откуда в Карсанты всё равно автобусы не ходют – там надо по кругу, через Кайсери или Нигде и в Адану, а там уж и до Аладага… Ближайшая автобусная остановка по дороге - в деревушке Чамлыджа, до которой почти 30 км… Не вариант, короче. [Не могу ручаться, но с его слов, если я правильно понял, автобусного сообщения отсюда НЕТ.] А если хочу в Аладаг (другое название – Карсанты), то вот сейчас спускаюсь вниз, перехожу речку, а за ней налево и по лесной дороге к во-о-он тому перевалу (который где-то во-он там), ну а там уже вниз, и скоро и Аладаг нарисуют. 48 км туда всего, короче))

Изображение

Это хорошо, что я забил резервный день на выход [не был уверен, что смогу уехать из Капузбаши на бусе]! Прикинув, что 48 против 30 – не такая уж и разница, к тому же, по направлению подходит более, поблагодарил человека, и продолжил свой трип. В 100 м. за КП – развилка, ухожу резко вправо и спускаюсь к домикам у реки. Есть и жилые, но преимущественное большинство – пансионы да гесты, + рестораны. Показания выборочных 2 респондентов из числа местных совпадают – иду по дороге в Карсанты) Но путь туда, ох, не близкий(( Мост через реку, и поворот с центральной улицы налево – широкой грунтовой дорогой начинаю набирать высоту. Грунтовка тянет вдоль огородов, открывая обзор на ущелье с вдп. Капузбаши, да на домишки, ютящиеся берегами симпатичной горной реки. Со своего склона вижу, что автотрасса плавно идёт вдоль реки на понижение, я же, напротив, ползу вверх… Неужто по новой?)) Подкрепился спелым инжиром, растущим у дороги. На пригорке – какие-то с виду заброшенные сараи. Отсюда посёлок Биюк-Чакыр – как на ладони. Значительно крупнее, нежели Капузбаши, хотя на большинстве карт на его месте указана лишь летовка Чаныр (разросся?).

Изображение

Перевалив горку, открылась живописная панорама на долину горной реки Заманты-Ирман, настолько красивая, что тут же приговорил банку пива с ништяками. Будет легче идти) От КП и досюда – 40 минут.

Изображение

Красивая лесная дорога траверсирует крутыми склонами (понятно, почему сюда не ходят рейсовые автобусы с Аладага) над рекой, чередуя наборы со спусками, но всё же, в основном, больше вверх. По дороге неоднократно пересекаем овраги, по некоторым из них текут ручьи.

Изображение


Изображение


Изображение


Изображение

Довольно часто встречаются питьевые фонтанчики у дороги: так, первый – через 15 минут после привала (справа у обочины, рядом с обводнённым оврагом. Воды в фонтане много, но вокруг мусорно и стать негде),

Изображение

спустя 15 минут дорога пересечёт овраг балки (живой ручей, но стать негде),

Изображение

10 минут – и фонтан у обочины (слева, воды много, рядом небольшая площадка),

Изображение

затем 20 минут (фонтан справа, на осыпном склоне, вода едва капает),

Изображение

разрыв в 1:10 (у крутого поворота, справа от дороги, фонтан с хорошим дебетом. Рядом указатель на Аладаг, за ним – тропка сверху. Выше по склону, у подножия осыпи, есть наклонные террасы. Мусорно).

Изображение

Несмотря на то, что полотно дороги широкое и идти по ней легко и приятно, стать здесь особо негде: что вниз, что вверх – крутые склоны. Много сыпухи.

Изображение


Изображение


Изображение


Изображение

Несколько раз встречал местных: одни выехали на шашлыки, другие просто катают по лесной дороге. По дороге несколько развилок – всегда выбирал самую накатанную и широкую, исключая резкие спуски и взлёты.

Изображение

Набрав на последнем фонтане воды, вылезаю на очередной перевал, к видовой скале с турецким флагом. Надежды на то, что там можно примоститься, не оправдались…

Изображение

Но вскоре, за очередным изгибом дороги, на перевале, заприметил за широким валом обочины неплохую ровную площадку, где и разбил в сумерках палатку. Всё, отбой! За ночь лишь пара машин проехала той лесной дорогой, но меня они не заметили, и сон не потревожили)

Изображение

Позавтракав и оперативно свернув лагерь, в 7:15 выхожу на дорогу. Виды окрестных гор продолжают радовать!

Изображение

За пол часа спустился к мосту через горную реку, на правом берегу которой в соснах разбита обширная поляна. Из плюсов – хвоя и фонтан с мощным дебетом. Из минусов – поляна загажена двуногими.

Изображение


Изображение

Опять же, по дороге будут указатели и развилки. Всегда принимал самый наезженный из треков, без резких.

Изображение


Изображение

Спустя 25 минут – аж 2 источника у дороги: старый приземистый каптаж (вода едва течёт из трубы) и обрисованный вандалами новый фонтанчик с хорошим дебетом. Над родниками в крутом склоне горы вырублена полка (станет 2-3 палатки). Настоятельно рекомендую запастись водой, т.к. следующую подадут очень нескоро!

Изображение

От этой точки ещё почти час, и вот, наконец, и перевал Чавуш (1234)! На перевале удобные ровные террасы и огромный щит с рекламой какого-то отеля...

Изображение

15 минут спуска по ослеплённому жарким солнцем склону и я у перекрёстка с 4 направлениями. Указатели имеются) Но… На тот случай, если… Выйдя к перекрёстку, надо свернуть, пересечь русло ручья, и дальше вновь по прямой (т.е., не уходить вправо, и не заворачивать влево). Указатели кажут, что отседова до водопадов Капузбаши – 24 км, а к Аладагу – ещё 20 км…

Изображение

И вот здесь, внимание, один яркий момент, так сказать, личное впечатление! Если дорога от Капузбаши и до этого перекрёстка проходит по живописной местности с шикарными панорамными картинами, в тени хвои и по приятной горной дороге, радующей родниками и тишиной, то вот отсюда (строго говоря, чуть дальше, но всё же – отсюда) и до Аладага я бы её не стал рекомендовать, дабы не испортить впечатлений. Почему? Да потому что вместо хвои под ногами топтать приходится пыльную известняковую породу, довольно часто на этом отрезке катают самосвалы (возят породу из карьеров), на каком-то куске даже проходишь мимо цементного завода и стройки, а питьевой воды здесь не предвидится (если не считать рек с водой не самого чистого цвета)… Как по мне, то советовал бы начинать с Аладага, где взять машинку до вот ентого узлового перекрёстка, проехав пыльный, грязный и неинтересный участок, ну а дальше ножками-ножками… Тем более, что с перевала оно и легче будет!

Изображение


Изображение

Вкратце, замечания по треку от перекрёстка 4-х до Аладага: в первый час будет 2 развилки, уходить вправо (пересекать ручей) не надо, заворачивать влево (и назад) - также не следует. Затем широкая развилка (с равнозначными дорогами) у моста через реку: налево – не поворачивать, идём через мост и далее прямо.

Изображение

Следующий мост – через 1:05, за это время несколько раз слева (со склонов) стекать будут ручьи (что это и откуда – не в курсе).

Изображение

Дорога всё время идёт вдоль реки, иногда встречаются удобные пятачки, но! Ещё раз повторю – здесь пыльно и шумно!!!

Изображение


Изображение

Спустя 15 минут от моста, слева – ручеёк с глинистого склона, в этот раз захваченный (для удобного набора?) в пластиковую трубочку.

Изображение

Через 20 минут – развилка, у щита с указателями. Нам – прямо.

Изображение

Далее идём вдоль русла уже другой реки; предыдущая сухим руслом вливалась в эту, с мутным потоком.

Изображение

15 минут ходу, и водичка ещё одного ручейка выведена для нужд общественности через длинный пластиковый шланг. Эта местность на картах гуглозёма обозначена как ур. Япраклы.

Изображение

Всё чаще по дороге гасают самосвалы, чему объяснение приходит скоро – слева по ходу отвалы карьера с цементным заводом. Работа кипит во всю: грузовики приезжают и уезжают, транспортёрные ленты конвейеров надрывно гудят, а рабочие откачивают насосом воду из реки для замеса. До завода - перейти на правый берег реки (по ж/б мосту). За мостом несколько дорог – выбирайте те, что не идут явно наверх (это всё к карьеру на горе), да и указатели на Аладаг Вам в помощь)

Изображение

Хотя без подъёма всё равно не обошлось: мрачно ползу от реки вверх, мне навстречу и в спину дышат самосвалы, курсирующие меж 2-х заводов с частотой не менее 5-6 машин в минуту. Некоторые водилы бибикают и приветливо машут рукой, я им тоже даю отмашку: хоть бы один, [здесь должно быть нецензурное слово], остановился и предложил подвезти… Подъём от моста до перевальчика незатяжной (15 минут), но, сука, утомительный, в первую очередь потому, что машины и пыль.

Изображение

На бугре указатели, мне – прямо вниз. По дороге прохожу мимо огороженной территории с однотипными бараками красного цвета. Возможно, для рабочих завода Akmetal? За этой территорией основательный мост, под ним течёт речка-вонючка.

Изображение

Ещё 5 минут, и развилка с указателями. Проигнорировав поворот налево (и вверх), иду прямо. Там же обустроенный вывод воды.

Изображение

Справа за широкой долиной невысокие холмы с лесопосадкой, а вдали, на горизонте, цепи хребтов Аладаглара.

Изображение

Цвет и запах реки, текущей по долине, не внушает… Момент! Если кто не планирует доходить до посёлка, то после источника (вывода воды) слева, по ходу, запросто можно схорониться в лесополосе.

Изображение

Петлями серпантина дорога от реки вылезла на пригорок, где помимо отеля-ресторана ещё несколько непонятных домов. У ограды одного из них выведена вода через колонку. Рядом развилка (не считая моего, ещё 2 равнозначных направления) и дохрена указателей (при этом, ни одного на Аладаг!). Матюкнувшись, выбираю наугад правое направление и вновь ползу по дороге вверх…

Изображение

Почти пол часа, и снова перекрёсток с "миллионом" указателей)) И вновь ни одного на Аладаг!!!!!!! 9 указателей в том направлении – откуда пришёл, 8 указателей – на поворот вправо, и ни одного – прямо.

Изображение

Ещё раз "пожелав всего хорошего" кой-кому, иду прямо. Когда вдруг рядом тормозит джип. Престарелая чета турок чуть ли не силой заставила сесть на заднее сидение внедорожника (с рюкзаком!) и… Буквально через 2 минуты езды, за пригорком, мы въезжаем в Аладаг (Карсанты). Гы…

Изображение

Глава 6: Аладаг (Не стройте иллюзий на счёт турецкого гостеприимства).
Сердечно поблагодарив своих “спасителей” (эх, нарисовать бы вас километров так 20 назад!...), вышел из машины. 15:55. Интересный расклад. И чего дальше? Купив ништяков в ближайшем маге, присел на центральной улице закидывать.

Изображение

Но никто не клюнул, и даже не подошёл с непристойными предложениями) Ладно! Сходим на автостанцию, узнаем расписание бусиков, а там и видно будет. Расположение автостанции очень удобно: почти в центре посёлка, выше центральной улицы. Маршруток много, в том числе и на Адану, что внушало оптимизм. Вот только камрады из офиса автостанции (а было их там человек 5, как я понял, диспетчер и группа поддержки, которым всё равно заняться нечем) категорически неанглоязычны, а их турецкий я почти не понимаю... Обратившись к языку жестов и ломаным словам на разных языках (всего лишь хотел узнать, в котором часу завтра утром первая маршрутка в Адану), дело неожиданно получило новый поворот. Один из аборигенов протянул трубу, на той стороне – девушка, немного говорящая по-английски. По расписанию долмушей она толком и не ответила, зато настойчиво интересовалась – не ищу ли я ночлег. Ответил: да. Заявленная мужичками с автостанции изначальная цена в 80 лир за 2 минуты упала до 45 лир. Причём, я в их торгах участия не принимал)) Один из них, тот, что больше всех торговался, потом ещё и отвёз к хостелу. Отличный гест, прямо в центре, чуть выше мечети. Гостеприимный портье на ресепшене по имени Серджан Кескин провёл историческую справку по истории жизни и смерти “отца нации” (Ататюрк тут forever), всячески рекламировал Аладаглар, интересовался впечатлениями от Турции и поселив в номер просил обращаться, если вдруг возникнут какие вопросы. Любые вопросы.

Изображение

За 45 турецких лир я получил в своё распоряжение самый шикарный из всех номеров в этом походе! Просторный номер "трёшник", с 3 кроватями, столом и стульями, ТВ со спутниковыми каналами, кондиционером и холодильником, трюмо, комодом, собственной ванной комнатой и туалетом, феном. И всё работало! А ещё в цену номера входит полноценный турецкий завтрак! Короче, рекомендую!!!

Изображение

Заселившись и помывшись в душе, я вышел на променад… Аладаг – достаточно крупный посёлок, лежащий в живописной горной местности на высоте 850 м. над у.м. Близость Аладаглара

Изображение

(а, может, и не в нём вовсе дело, а в наличии карьеров по добыче камня и в лесозаготовительных участках) обусловили развитую инфраструктуру: здесь есть автостанция (откуда ходят долмуши в соседние крупные посёлки, и регулярные рейсы до Имамоглу и Аданы), естественно памятник Ататюрку и мечеть, школа, много магазинов и несколько супермаркетов, почтовое отделение и обменники, гесты и пансионы. При всём при этом, посёлок компактный: от края до края идти минут 10, от силы.

Изображение

А ещё здесь есть полицейский участок… Так, выйдя из супермаркета, был неприятно озадачен, когда ко мне подошли 2 полицейских [ждали у входа] и начали чего-то лопотать на своём на турЭцком. По-английски чуваки в упор не рубили. Как я понял, хотят, чтобы сел к ним в машину. И чё дальше? Ладно, говорю, зачекай-те. Вот те номер (предусмотрительно снял номер телефона Серджана), звони. Полицейский набрал. О чём-то говорил, потом передал трубу. Серджан объяснил, что кто-то сдал полиции, что у них по городу ходит чужак и фотографирует, и вот стражи порядка и хотят позырить, чего такого крамольного я мог наснимать. А для этого приглашают в участок, на чашку чАя… Ладно, говорю, пшли. Для этого не обязательно садиться в машину – от супермаркета до участка всего шагов 20-25.

Изображение

Серджан тоже подошёл. Успокоил, мол, знает этих охфицЭров. Ну, короче, зашли мы, полиция изучила паспорт, поинтересовалась (Серджан переводил) тем, что я делаю в Турции, где ходил. Просмотрев фото последнего дня и не найдя там ничего предосудительного, вернули паспорт, попросив не фотографировать полицейские участки или другие силовые ведомства, угостили чаем с печеньками, и отпустили на свободу. Вот такие вот бывают повороты в турецкой глубинке… После таких проделок шайтана мне как-то резко перехотелось гулять дальше по Аладагу, и я вернулся в номера. Смотреть “Игры разума” в турецкой озвучке)

Изображение

Продолжение следует...
_________________
"Время растворяет все события -
Так слёзы теряются в дожде.
Так не всё ли равно -
Где и как нас настигнет смерть..."


Аватара пользователя

Зарегистрирован: 23.03.2008
Посты: 499
Откуда: Кишинев



СообщениеВт дек 19, 2017 09:37 


Да, после террактов и путча бдительность(или паранойя?) повысилась. Надо еще учитывать один момент, для курдов, основная цель именно полицейские(армейские) посты и участки, гражданские объекты им без интересу. Вот и волнуются, понять их можно.
_________________
Буква "р" в слове "понедельник" означает "радость"


Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19.02.2016
Посты: 211
Откуда: Пирятин Полтавская обл



СообщениеЧт дек 21, 2017 15:47 


Спасибо за отчет. Прочитал с интересом.


Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26.01.2012
Посты: 1578
Откуда: Україна



СообщениеЧт дек 21, 2017 18:22 


Турист. писал(а):Турция – 2017: Аладаглар.
...
Продолжение следует...

спасибо ...
было интересно ...
_________________
удача выбирает победителей , а неудача херачит всех без разбора ...


Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29.11.2013
Посты: 274
Откуда: Запорожье



СообщениеСб дек 23, 2017 12:08 


Gosha писал(а):Да, после террактов и путча бдительность(или паранойя?) повысилась. Надо еще учитывать один момент, для курдов, основная цель именно полицейские(армейские) посты и участки, гражданские объекты им без интересу. Вот и волнуются, понять их можно.


Действительно, иначе как паранойей это и не назовёшь! В аэропорту Анталии секьюрити выборочно попросили меня предъявить паспорт и задали пару вопросов ни о чём. Пока сидел в HAVAŞ'е и ждал отправления бусика, в салон дважды заглядывали жандармы. На выезде из Анталии бус тормознули на посту полиции, и в салон зашёл нацгвардеец собрать паспорта для какой-то сверки...
Походу, Эрдоган не к тому лечащему врачу обращается)
_________________
"Время растворяет все события -
Так слёзы теряются в дожде.
Так не всё ли равно -
Где и как нас настигнет смерть..."


Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29.11.2013
Посты: 274
Откуда: Запорожье



СообщениеСб дек 23, 2017 12:13 


Igor_St, mikha1928, спасибо вам за добрые слова!
Рад, если отчёт показался небезынтересным.
А свой трек могу только рекомендовать: неплохая прокачка мышцы + зрелищность гарантированы...
_________________
"Время растворяет все события -
Так слёзы теряются в дожде.
Так не всё ли равно -
Где и как нас настигнет смерть..."


Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29.11.2013
Посты: 274
Откуда: Запорожье



СообщениеСб дек 23, 2017 15:20 


Турция – 2017: Аладаглар.


Изображение

Глава 7: Адана.
Позавтракав, поблагодарил хозяев за гостеприимство, и на автостанцию. Прийдя туда, одному из вчерашних знакомцев просто сказал “Адана долмуш”, и сел на лавочку ждать.

Изображение

Спустя 35 минут один из тусовавших на стоянке водил решил, что наверное пора уже. Обзвонив разных (как я понял, диспетчер в тетрадь собирает на примерное время пассажиров) и заполнив салон “Форда”, в 9:20 мы выехали. За Аладагом следовало такое же крупное поселение Акпынар, затем перевал и дорога петлями серпантина устремилась на спуск, в долину. Промчали мимо крохотного посёлка Келербаши, затем остановка у мечети крупного населённого пункта Акёрен.

Изображение

Большое водохранилище, и вот переезжаем мостом р. Сейхан, за которой посёлок Учтепе. Отсюда и далее – пейзажи типично равнинной Турции. Если бы не горы на горизонте, то местность почти как у нас. В крупном городе Имамоглу на АЗС с пассажиров собирают плату за проезд (10 TL до Аданы). Примерно в 11:10 въезжаем в пригород Аданы, а спустя минут 20 долмуш заезжает на автостанцию Йюрейир отогар – одну из 2-х в городе, но зато эта в центре.

Изображение

Адана – четвёртый по величине и значению город Турции. Согласно преданиям, город был основан Аданусом, сыном титана Урана. С территории автостанции я разглядел контуры некоей Часовой башни (не путать с той самой Бююк-Саат!), туда и направился. По пути мечети, проспекты, магазины, и конечно же турки, неспешно попивающие чаёк… А чё ещё им делать в половине 12-го?... Ну не работать же! Часовая башня (не рабочая) в симпатичном парке, где мамаши выгуливают детей.

Изображение

За парком течёт широкая р. Сейхан, через которую множество мостов. Перехожу на правый берег подвесным пешеходным. Слева от меня – разнесённые по разным берегам реки 2 монолита: отель “Шэратон” и мечеть Сабанджы Меркез.

Изображение

Парковая зона на правобережье Сейхана способна доставить истинное удовольствие – аллеи и дорожки все чистые, газоны и деревья ухожены, а памятники и фонтаны добавляют гармонии и без того симпатичному ансамблю. Ладно, сюда ещё придём гулять, а сейчас заселяться!

Изображение

Основные достопримечательности Аданы сосредоточены компактно в р-не р. Сейхан. Обойти их за пол дня реально (если не затупить, конечно, в лабиринтах улочек турецкого города). Из интересного и заслуживающего внимания удалось посмотреть:
1) Каменный мост (Таш-Кёпрю) – самое старое строение в Адане. Мост построили ещё в римские времена при императоре Адриане во II в. и на сегодня он является одним из старейших действующих мостов в мире. Мост соединяет два берега р. Сейхан в центре города. Первоначальная конструкция насчитывала 21 арку, из которых на сегодняшний день сохранились только 14 (остальные оказались под землёй вследствие обустройства русла реки). Долгое время мост играл важную связующую роль между Анатолией и Персией. Его конструкция оказалась настолько прочной, что вплоть до 2007 г. он справлялся с немалым автомобильным потоком. В настоящее время длина моста составляет 310 м. Ширина его полотна, вымощенного старинным булыжником, = 11,4 м. Учитывая огромную историческую ценность Таш-Кёпрю, мост сделали пешеходным;

Изображение


Изображение

2) Мечеть Сабанджы Меркез – самая большая мечеть Турции, и третья по величине в мире! Построенная после грандиозного землетрясения 1998 г. всего за год на средства миллиардера Сакыпа Сабанджы, мечеть стала символом возрождения Аданы. Мечеть воистину величественная, и при ней аж 6 минаретов (4 из них имеют высоту 99 м., 2 другие – по 75 м.). Минареты выполнены из бетона, в состав которого вошли белый цемент и щебень цвета слоновой кости. Благодаря такому составу их устремлённые к небу силуэты мерцают и на фоне голубого неба и в лучах заходящего солнца. Центральный зал мечети может вместить одновременно 28500 верующих. Его мощный купол диаметром 32 м. покоится на 8 огромных несущих колоннах. Во внутреннем убранстве использованы традиционные для турецких культовых построек светлый мрамор, изразцовая плитка в виде орнаментов, каллиграфические работы Хусейна Кутлу. Большое количество окон на всех ярусах главного зала прекрасно обеспечивают естественное освещение. Не смог устоять и заглянул внутрь. Как раз начинался намаз, так что я самую малость тоже приобщился к Аллаху;

Изображение


Изображение


Изображение


Изображение


Изображение

3) Меркез парк – красивейший городской парк Аданы, самый большой в Турции. Это отличное место как для активного отдыха, так и для спокойного созерцания невероятных по красоте ландшафтных композиций, созданных руками талантливых дизайнеров. Площадь парка огромна – почти 33 гектара. Мягкий климат местности позволил превратить его территорию в вечнозелёное царство растений (67 видов деревьев и кустарников, более 40 видов кактусов, почти 100 сортов цветов радуют глаз гостей и зимой и летом). Ландшафтные дизайнеры создали идеальные газоны, орнаментальные клумбы и альпийские горки. Специально из Италии были привезены и высажены кустарники, выстриженные в форме фигурок животных. В парке круглый год работают фонтаны, разбит китайский сад с растениями, доставленными из Ю-В Азии, оборудованы террасы для отдыха;

Изображение


Изображение


Изображение


Изображение

4) Мечеть Улу, или Великая, была заложена в 1513 г. по указу Рамазаноглу Халиль Бея и закончена при его сыне Пири Мехмед-паше в 1541 г. Помимо самой мечети в комплекс входило медресе, здание которого сохранилось и по сей день, и тюрбе, где похоронен основатель Рамазаноглу. Большая мечеть в Адане фактически давно уже не самая большая по размеру. Однако по её историческому названию можно судить о той роли, которую в своё время играла мечеть в религиозной жизни города. В архитектуре Улу Джами слились воедино культуры мамлюков, сельджуков и осман;

Изображение


Изображение


Изображение


Изображение

5) Часовая башня Бююк-Саат – самая высокая в Турции. Строительство началось в 1879 г. во время правления губернатора Зия Паши. Пришедший ему на смену Абидин Паша в 1882 г. завершил начатое. Название башни переводится буквально как “прекрасное время”. Башня поднялась над старой частью города на высоту 32 м. Её стройный каменный силуэт был спроектирован армянскими архитекторами Григором и Гаспаром Бждикянами. Часы на башне во многом изменили ритм городской жизни. Каждый час звучал громкий колокол, и его звук был слышен во всех уголках Аданы. Во времена французской оккупации башню разрушили, а восстановили её в 1935 г. Сегодня Бююк-Саат – одна из главных достопримечательностей. Единственный минус при её осмотре – неудобное расположение посреди оживлённой улицы;

Изображение

6) Мечеть Яг (Старая мечеть) – одно из самых интересных исторических зданий города. Слово “яг” в названии означает “нефть” – в Средние века перед мусульманским храмом работал рынок нефти. Мечеть расположена в Старом городе, недалеко от центрального базара. Когда-то на этом месте стояла армянская церковь Сен-Жак, которую в 1501 г. по велению Халиль Бея Рамазаноглу обратили в мечеть. 4 ряда невысоких колонн делят пространство на 5 нефов. Свет с улицы с трудом проникает в уголки центрального зала – площадь его достаточно велика, а окон совсем немного. В 1529 г. был пристроен минарет, а в 1558 г. – медресе. Комплекс зданий отличают черты, присущие архитектуре сельджуков. Особенно ярко это выражено в оформлении великолепного центрального входа из светло-жёлтого камня. Он выполнен в виде квадратной башни, украшенной сверху зубцами. Мечеть Яг сильно пострадала во время землетрясения 1998 г., однако городские власти очень быстро её восстановили, и сегодня она вновь открыта для посетителей;

Изображение


Изображение

7) Археологический музей. Входит в десятку старейших музеев Турции. Его экспозиция освещает не только историю города, но и всей Киликийской низменности. Датой образования музея считают 1924 г. Сначала коллекция размещалась в помещении бывшего полицейского участка, и только в 1928 г. была перенесена в медресе при мечети. В нынешнее помещение музей переехал в 1972 г. В музее хранятся экспонаты, найденные в различных частях Чукуровы. Во дворе собрана большая коллекция огромных сосудов, саркофагов. Очень ценна находящаяся здесь скульптура Сторожевого Льва времён хеттов. Тут же во дворе - мраморные саркофаги, мастерски украшенные резьбой, катапульта, жертвенники, надгробные камни с письменами. В залах музея находятся каменные орудия, скульптуры, барельефы, украшения – от древнейших времён до начала Республики;

Изображение


Изображение

8) Памятник “отцу нации” в центре кругового перекрёстка с 6 направлениями. Помимо того, что сам Ататюрк импозантен – в папахе, и с правой рукой на кобуре револьвера, памятник интересен тем, что находится непосредственно в центре Старого города (которого, строго говоря, в Адане и нет, т.к. старые постройки ещё придётся походить поискать в лабиринтах улочек и переулков, где вполне современные безликие серые коробки соседствуют с обветшалыми лачугами трущоб). Рядом турецкие бани и гигантский рекламный щит эротик-шопа (в мусульманском городе!), а на противоположной стороне проспекта – мечеть Кемер Алты;

Изображение


Изображение

9) Хамам Местан. Построен в XVI в. Действующий. Работает с 6:00 до 23:00. Но посетить его могут только мужчины - ничего личного...;

Изображение

10) Мечеть Кемер Алты. Была построена в XV в. Рядом с мечетью находилось медресе, но от него не осталось и следа;

Изображение


Изображение

11) Собор св. Павла. Построен в 1870 г. римско-католической общиной. Действующий;
Изображение


Изображение

12) Музей Ататюрка в Адане был создан с целью увековечить память о его визите в этот город 15 марта 1923 г. Каждый год в этот день в музее проводятся официальные мероприятия в честь первого президента Турецкой республики. Музей расположился в особняке XIX в., принадлежавшем семейству Рамазаноглу. Это типичное для своего времени здание, построенное из кирпича и камня, и украшенное эркером над входной дверью. Деревянные ставни-жалюзи сохраняют прохладу в жаркий день и оберегают экспонаты от солнечного света. Через дорогу стоит и взирает на особняк ещё один памятник Ататюрку;

Изображение


Изображение

13) Мечеть Хасан Кетхюда. Построена в 1558 г. Это единственная из сохранившихся мечетей Аданы, что была построена в классическом оттоманском стиле;

Изображение

14) Мечеть Местанзаде. Построена в 1682 г. Изящный фасад, красивая облицовка;
Изображение

15) Крытый рынок в комплексе с Чарши хамамом недалеко от Часовой башни. Комплекс был построен в XVI в. по указу Пири Мехмед-паши. Вдоль стен Крытого рынка как и в давние времена идёт бойкая торговля;
Изображение

16) Памятник музыканту Караджаоглану;

Изображение

17) Памятник губернатору Зия Паше близ мечети Улу;

Изображение

18) Просто зачётные фоты особняков и трущоб;

Изображение


Изображение

Если подытожить вкратце впечатление от Аданы, то посетить её раз вполне можно. Одного дня хватит с лихвой! А вот что не понравилось, так это люди. Нет, далеко не все, конечно, но… Во-первых, назойливые продавцы, зазывающие чересчур настырно в свои лавки (типа, ты им должен, и обязательно что-то купишь), во-вторых, многочисленная цыганва и попрошайки. А ещё сильнее напрягали ушлёпки, беспардонно подкатывающие с вопросами типа “воц ё нэйм?” и “вэра ю фром?”. Не, были б они людьми, любознательно интересующимися, откуда приехал турист на их землю – без вопросов. Но когда отвечаешь, а следом тут же зовут чего-то купить, или загоняют про любови к украЙне… Тут уж трудно оставаться спокойным. Так, с какого-то раза я уже начал поочерёдно то нахер посылать, то троллить. Ну вот, стандартный диалог: “О-о, при-и-ивет!” – “Привет!” – “Ты откуда?” – “Из Украины” – “О, я люблю украЙну!” – “Спасибо, а за что?” – “…?...” – “Ну ты только что сказал, что любишь Украину. И за что ты её любишь?” – “…?...” – “Слушай, ты вообще хоть знаешь что такое Украина?” – “Э-э-э, пошли, короче, у меня тут есть свой магазин…” – “Иди нах!”. Вот так вот отдельные персонажи могут испортить впечатление от, в целом, неплохого города…

Изображение


Изображение

Ну а завтра объявлен ранний подъём на рейс в Анталию. Иду добивать Ликийку. Или она меня. Это как пойдёт...

Изображение

Но это уже совсем другая история...
_________________
"Время растворяет все события -
Так слёзы теряются в дожде.
Так не всё ли равно -
Где и как нас настигнет смерть..."


Аватара пользователя

Зарегистрирован: 23.03.2008
Посты: 499
Откуда: Кишинев



СообщениеСб дек 23, 2017 16:21 


После Аладаглара Ликийка за отдых пойдет :)
А продаваны назойливы по одной причине - торговля вялая, а тут иностранчик с баксами идет, ну как не попытаться. Не стоит так нервно реагировать, на эти заезды можно просто говорить - Завтра! Дежурный и очень культурный посыл. Они поймут, что их послали, но никаких претензий, поскольку вежливо :)
_________________
Буква "р" в слове "понедельник" означает "радость"


Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08.04.2011
Посты: 1102
Откуда: Донбасс - Украина



СообщениеСб дек 23, 2017 17:21 


Спасибо за столь подробный отчет - это большой труд. Интересно и познавательно. |#smile746|
_________________
Чем старше становишься - тем больше понимаешь, как мало тебе нужно...Жизнь коротка - спешите делать добро !!!


Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29.11.2013
Посты: 274
Откуда: Запорожье



СообщениеПн дек 25, 2017 12:45 


Gosha писал(а):После Аладаглара Ликийка за отдых пойдет :)
А продаваны назойливы по одной причине - торговля вялая, а тут иностранчик с баксами идет, ну как не попытаться. Не стоит так нервно реагировать, на эти заезды можно просто говорить - Завтра! Дежурный и очень культурный посыл. Они поймут, что их послали, но никаких претензий, поскольку вежливо :)

На самом деле, очень трудно оставаться спокойным, когда айлавы нарезают косяками по 10-20 штук каждый час, предпринимая наступательные. Но Вы безусловно правы: уж коль собрался в Турцию, будь готов к местной экзотике и к местным же нравам...

servist писал(а):Спасибо за столь подробный отчет - это большой труд. Интересно и познавательно. |#smile746|

Спасибо Вам! Что нашли время прочесть и оценить.
_________________
"Время растворяет все события -
Так слёзы теряются в дожде.
Так не всё ли равно -
Где и как нас настигнет смерть..."


Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19.02.2016
Посты: 211
Откуда: Пирятин Полтавская обл



СообщениеПт фев 02, 2018 11:51 


Спасибо за отчет, почитал с интересом.
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  • Страница 1 из 1

Быстрый ответ
Имя пользователя:
Заголовок:
Сообщение:

Смайлики
|#smile805| |#smile807| |#smile806| |#smile24| |#smile706| |#smile709| |#smile710| |#smile714| |#smile715| |#smile718| |#smile722| |#smile725| |#smile726| |#smile728| |#smile729| |#smile735| |#smile737| |#smile739| |#smile748| |#smile766| |#smile746| |#smile749| |#smile772| |#smile773| |#smile615| |#smile614| |#smile612| |#smile606| |#smile603| |#smile602| |#smile792| |#smile785| |#smile784| |#smile780| |#smile778| |#smile701| |#smile703| |#smile716| |#smile740| |#smile752| |#smile757| |#smile761| |#smile764| |#smile765| |#smile770|
Ещё смайлики…
Добавить изображения
Advanced BBCode Box 3: Страница помощи   Жирный текст Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст Верхний индекс Нижний индекс Горизонтальная линия Выравнивание по левому краю Выравнивание по центру Выравнивание по правому краю Маркированный список Нумерованный список Элемент списка
Код Цитата Спойлер Скрытие от гостей Вставить текст не касающийся темы (оффтоп) Ссылка на Web адрес Вставить Email адрес Вставка в сообщение ссылки на IMG изображение Вставить иконку Вставить слово поиска Вставить ссылку на BBvideo видео ABBC3_YOUTUBE_OLD Вставить Видео с Youtube
Цвет шрифта
Вопрос
Двадцать семь минус восемь = ? (введите ответ цифрами):
Этот вопрос предназначен для предотвращения автоматической отправки форм спам-ботами.
   

 Похожие темы   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Каппадокия и Аладаглар
Sergey Khomenko » Вт авг 26, 2014 11:48

в форуме Отчеты о путешествиях и туристических походах по Турции

3

632

Пт авг 29, 2014 10:38

Sergey Khomenko Перейти к последнему сообщению

Турция Аладаглар лето 2011
Sergey Khomenko » Чт авг 30, 2012 13:18 1, 2, ВСЕ

в форуме Отчеты о путешествиях и туристических походах по Турции

24

2939

Чт авг 31, 2017 23:51

Гость Перейти к последнему сообщению

Аладаглар, Каппадокия, Памуккале-Турция
SKYCLUB » Пн ноя 14, 2011 16:06 1, 2, ВСЕ

в форуме Отчеты о путешествиях и туристических походах по Турции

18

3018

Пн фев 17, 2014 13:43

SKYCLUB Перейти к последнему сообщению

Поход Аладаглар + Каппадокия (21.04—08.05.2018). Некоммерция
andronius » Пт фев 16, 2018 23:40

в форуме Поиск попутчиков в походы и путешествия по Турции

0

120

Пт фев 16, 2018 23:40

andronius Перейти к последнему сообщению

Турция: Аладаглар, тропа Апостола Павла, часть 2
Irisk@ » Пн дек 16, 2013 16:54

в форуме Отчеты о путешествиях и туристических походах по Турции

0

1047

Пн дек 16, 2013 16:54

Irisk@ Перейти к последнему сообщению



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

По любым общим вопросам работы сайта и форума пишите: info@eurotourist.club
Коммерческие вопросы (размещение рекламы, предложение услуг): reklama@eurotourist.club








При перепечатке или использовании любых материалов с сайта, гиперссылка на http://eurotourist.club обязательна

  Copyright © 1998-2018 Eurotourist