Помощь | Правила | Поиск
Регистрация | Вход
Переключиться в мобильный режим



Начать новую тему Ответить на тему    

Модераторы: Екатерина, Жанна

1, 2, ВСЕ

А Вы бывали в Гималаях?
Только что из Катманду, намастэ... 8%  8%  [ 4 ]
Не бывал, но обязательно буду... 61%  61%  [ 31 ]
Не бывал, но стоит задуматься... 27%  27%  [ 14 ]
Не бывал и не хочу... 2%  2%  [ 1 ]
Гималаи, а где это? 2%  2%  [ 1 ]
Всего голосов : 51
Автор Сообщение


Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27.09.2010
Посты: 103
Откуда: Київ



СообщениеВт окт 19, 2010 19:01 


День 12. В тени кипарисов

Дугла (4620) – Периче (4240) – перевал Периче Пасс (4270) – Оршо (4190) – Шомарэ (4010) – Пангбоче (3930) – Дэбоче (3820), 12 км, 4 часа

Утром кто-то из постояльцев предпринимает попытку заняться сексом. Как я говорил, звукоизоляции в лоджах нет по определению никакой. С первыми же характерными звуками весь лодж взрывается недовольным ворчанием и ехидными комментариями. Попытка захлебнулась в общем ропоте, но лодж проснулся.

Изображение
Рассвет играет красками, небо без единого облачка. Только на вершинах ветер срывает снежные хвосты. Судя по всему, там дует сильный ветер. Впрочем, там всегда ветер. Обсуждаем, каково сейчас Игорю на Кала Паттаре.

Изображение
Завтракаем, покупаем сигареты по 10 рупий за штучку, пытаемся освоить местный музыкальный инструмент. Обсуждаем с хозяином балалайки манеру игры Ангуса Янга из «ДиСи». В столовке дымит буржуйка, источая приятный аромат можжевельника. Во дворе сушатся пирамидки яковых лепешек, но сегодня с утра хозяин решил расщедриться на дефицитные в здешних местах дровишки.

Изображение
Стартуем. За красивейшим мостиком верхняя тропа уводит к Айленд Пику, а мы по нижней спускаемся в живописную долину. Идти приятно и легко, рюкзак вообще ничего не весит. Хочется петь. Не люблю «Арию», но слова «Я свободен, словно птица в небесах…» сами просятся на язык. Переходим по камням многочисленные ручьи, травка кое-где из рыжей безнадеги полыхает весенне-зелеными полянками.

Приходим в Периче. Здесь есть Интернет и немецкая булочная. В центре гордо стоит мачта ветроэлектростанции. Знакомый англичанин сидит за столиком возле придорожного лоджа и щедро мажет джемом чаппати. Кивает нам головой.

Изображение
В центре Перичче монумент погибшим на Эвересте. Разрезанный пополам конус нестерпимо блестит на солнце, створом обратившись в сторону долины Кхумбу. Внутри выгравированы имена 212 не вернувшихся с Джомолунгмы альпинистов. В списке есть наш земляк, Василий Копытко, навсегда оставшийся на Эвересте в 1999-м, 8 мая, накануне Дня Победы. Россияне Александр Торочин, Иван Плотников, Николай Шевченко не вернулись с Горы 7 мая в 1997-м, Сергей Арсентьев – 23 мая 1997 года, Алексей Никифоров 24 мая 2001 года. На монументе оставлены пустые места для новых имен.

Изображение
Горы жестоки. И эта жестокость воспринимается в Гималаях, как данность. Глядя на эти отвесные скалы, задирая голову, чтобы всмотреться в запредельно высокие пики, понимаешь, что иначе быть не может. Сотни восходителей закончили свой путь на вершинах, на Эвересте и на многих других. Они не проиграли, нет. Просто горы иногда берут альпинистов к себе. Зачастую берут лучших. Покоритель всех 14 восьмитысячников планеты одессит Владислав Терзиул тоже остался в Гималаях спуск с 14-й вершины, Макалу, стал для Владислава последним.

Изображение

Изображение

Изображение
Позже мы видели много монументов, посвященных восходителям. Альпинистов не хоронят. Они остаются на вершинах. Кстати, местные шерпы не предают своих усопших земле и не сжигают, как жители равнин. Они относят тела на вершины, где дальше о них заботятся горные орлы.

Изображение
За Перичче встречаем первый караван навьюченных яков. За несколько дней уже успели отвыкнуть от бестолковой суеты на тропах. Обрадовавшие ячки тут же огорчили, устроив затор на живописном мостике через бурную горную реку.

Изображение
Делаем остановку на чаепитие в Оршо. Столовка расположена прямо на краю обрыва. Пока наши гоняют чаи и спорят о каких-то своих фотографических тонкостях, загораю, развалившись во дворе на стуле, лениво смотрю, как солнце зацепилось за вершину Кантеги (6783) и никак с нее не соскользнет. Сбоку греется в лучах солнца старина Ама Даблам (6814). Птички что-то свое попсовое насвистывают, рука внизу шумит порогами. Красотень.

Изображение
За Шомаром открывается вид на Пангбоче. Идти приятно до умопомрачения. Тропа вновь превращается в широкий тракт, прямо проспект. Вновь на склонах появились рододендроны. Я уже говорил, что здесь привычный по Кавказу кустарник вырастает до вполне приличных деревьев. Бреду в тени рододендронов и представляю, что шляюсь по горному Крыму, а вокруг кипарисы.

Изображение

Изображение

Изображение
На развилке уходим по указателю в сторону школы Хиллари. Нужно сказать, что Хиллари, первопокоритель Эвереста, сделал очень много для шерпов. Основанный им и Норгеем Тенцигом фонд строит школы и больницы, несет шерпам знание о цивилизации, внедряет новые технологии.

Изображение
При входе в Пангбоче проходим мимо длинной стены из мани-стоунов. На камнях высечены не только мантры, но и изображения Будды. Тропа бежит сверху и снизу стены. Мы обходим, как и положено, по часовой стрелке – снизу.

Изображение

Изображение
Школа у монастыря закрыта. Стайка детишек играет в пыли в камушки. Порядком, вероятно, уставшие от туристов, хором кричат «No picture, no photo» при первой попытке достать камеру.

Изображение

Изображение

Изображение
Знаменитый монастырь оказался скромным двухэтажным строением красного цвета. Заходим во внутренний двор через низенькую дверь. На террасе на втором этаже трое монахов нестройно бубнят какие-то мантры, уткнувшись в свитки. Двое старых монахов в очках время от времени отвлекаются, о чем-то переговариваются, смеются, пару раз отлучаются попить чая из стоящего рядом термоса. Молодой более дисциплинирован. По двору бродит старый монах в ярко-желтом японском пуховике поверх бордовой буддистской рясы. Что-то недовольно бурчит и без видимой цели переносит с места на место большой медный сосуд, из которого густо валит дым. Затем резко срывается с места и, схватив стоящую у входа миску с грязной водой, выплескивает содержимое на расшумевшуюся ребятню. Детишки с визгом бросаются врассыпную, а старик, очевидно настоятель, поднимается наверх и начинает что-то недовольно выговаривать молодому монаху. Тот, виновато втянув голову в плечи, начинает с утроенной скоростью бубнить свои мантры.

Изображение

Изображение

Изображение
Посмотрев монастырь идем фотографировать ступы. Фотографы наши, как всегда, все делают обстоятельно, я же посмотрев на беспристрастные глаза Будды (на каждой ступе смотрят в четыре стороны света), усаживаюсь поудобнее на камушке и просто балдею.

Изображение

Изображение
К вечеру погода начинает портиться и мы спешим спуститься ниже. Переходим в Милингго через еще один красивый мостик над пропастью. Забавно, за мостом нас с Юлей фотографирует на мобильник шерп. Обычно все происходит наоборот. Проходим через очень красивый хвойный лес и приходим в Дэбоче, в Ama Dablam Garden Lodge. Лодж действительно стоит в сосновом лесу, как в саду. Перед зданием выложены красивые каменные изгороди, перекинуты изысканные деревянные мостики через каменистые русла пересохших ручьев. Сосны изгибаются покрученными стволами, как на японской гравюре.

Изображение
Короче, очень славный лодж. От нахлынувших чувств налегаю на пиво – впервые за много дней. Пьется, как нектар. Заказали французского вина (2100 рупий за бутылку), Настя сходила на кухню и собственноручно сварила глинтвейн. Очень вкусно покушали. Шерпа стью здесь выше всяких похвал. В столовке тепло, да и в комнатах, обшитых вагонкой (!!!) тоже относительно не холодно, тем более, что комнаты расположены прямо над столовкой и за вечер прогреваются.

Стены, как обычно густо завешаны символикой. Вот флаг тропы, а вот плакат российской экспедиции, впервые взошедшей в 2003 году на Нуптце Восточную. Валерий Бабанов и Юрий Кошеленко. Уральцы. У Валерия, ныне живущего в Канаде, мы покупали фотку для календаря. Мир тесен.

Позабавила наклейка днепропетровского центра «Восхождение» с припиской от руки «Здесь был Казахстан! Нас 17!». Рядом красуется наклейка альпклуба «Одесса». Гламурненько на стойке посреди комнаты смотрится бита для крикета. Надпись на ней сообщает, что в апреле 2003 года южноафриканская экспедиция на Эверест играла возле этого лоджа в крикет. Ярко смотрится и рекламный плакат Elan с автографом Даво Карничара, того самого, который спустился на лыжах с Эвереста.

Ждем Игоря, но он все не появляется. Чтобы не промахнулся в темноте мимо нужного лоджа, вешаем неподалеку от дома футболку на ветви прямо над тропой.

Финальным аккордом вечера стала музычка из мобильника нашего хлебосольного хозяина. Очень запоминающаяся мелодия, причем бесконечно длинная. Современная аранжировка каких-то шерпских напевов. Что-то вроде Sherpa Nading или Chhiring Sherpa. Мне лично она почему-то навеяла ассоциации о веселом узкоглазом ямщике, лихо отсчитывающем версты в оренбургской степи.

Мягко убаюканный супер-хитом шерпского шоу-биза, засыпаю.

Продолжение следует…
------------------------------------


Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27.09.2010
Посты: 103
Откуда: Київ



СообщениеВт окт 19, 2010 19:03 


День 13. Пыль Гималаев

Дэбоче (3820) – Тэнгбоче (3860) – Пунги Танга (3250) – Кьянгджума (3550) – Намче Базар (3440) – Джорсале (2740) – Монджо (2835), 17 км, 8 часов


Изображение

Изображение
С утра Игоря все нет. По расчетам, он отстает от нас на пару часов. Оставляем на тропе футболку с запиской о нашем дальнейшем передвижении. Инструктируем идущих вверх немцев передать парню в красной куртке и белой меховой шапке, что его ждут в монастыре в Тэнгбоче. Перед выходом оставляем хозяину лоджа мою футболку, которую он тут же прибивает на стену.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Короткий подъем и мы выходим к прославленному монастырю. Здесь очень красиво икак-то спокойно. Монастырь обсажем кривыми сосонками и окружен со всех сторон горами. Звонко звенят колокольчики двух больших ступ. На ярко разрисованных воротах, под охраной двух смешных дракончиков расположились лепные фигурки всего индуистского пантеона. Вообще-то непонятно, что они делают на вратах буддистского храма. Непальский вариант буддизма вобрал в себя многие элементы индуизма и анимизма и представляет собой очень причудливую смесь верований.

Изображение
Бродим по монастырю, фотографируем. При входе расположен тот самый знаменитый камень со следами Далай-ламы Сангэ Дордже.

Изображение
Заходим вовнутрь и попадаем как раз на церемонию. Разуваемся и тихонечко усаживаемся в углу храма. Полтора десятка монахов в бордовых рясах сидят, забравшись с ногами, рядами на длинных широких лавах и заунывно повторяют мантры. Гулко бьют барабаны. Кстати, парни на ударных инструментах сидят скрючившись и лупят скрюченными в дугу клюками в барабаны, укрепленные на шестах и расположенные у них над головой. Время от времени к этому жутковатому действу присоединяются трубы, с совсем уже утробным звуком завывающие на всю округу. Действительно жутко.

Изображение
Гримасы цивилизации – в углу молельного зала весело перемигивается огоньками диодов усилитель. У главного монаха установлен микрофон. При входе все желающие могут прочитать табличку, оповещающую, что снимать церемонию можно, но только без вспышек. Видеосъемка возможна только по предварительному согласию настоятеля монастыря.

На выходе из молельни сталкиваюсь со знакомым голландцем. Датч только что пришел снизу, сообщает, что видели нашего Игоря. Он где-то на подходе.

Иду на запах варенной картошки и попадаю на монастырскую кухню. Монахи у плиты сначала оцепенели, а потом чуть не взашей вытолкали меня из кухни, приговаривая «No photo! No photo!» Странная реакция, хотя впоследствии, анализируя инцидент, подумал, что небеспочвенная.

С проникновением индуизма в Гималаи пришла и кастовая система. Я уже говорил, что влияние индуизма видно даже в буддистском храме. Согласно индуистским представлениям все люди жестко разделены на касты. Верхняя каста жрецов-брахманов (или бачунов, по непальской классификации) и низшая каста неприкасаемых отделены жесткими непреодолимыми барьерами от остальных каст. Перемещение между остальными кастами (карьерный рост) в принципы возможны, хотя маловероятны. Будда, кстати, родившийся в Непале, принадлежал к касте кшатриев-воинов.

В Катманду довелось видеть граждан, явно принадлежащих к более высоким кастам. Очень красивая девушка в вышитом золотом сари, бродившая в сопровождении служанок по магазинам, с негодованием отказалась сфотографироваться со мной на память.

С точки зрения классического индуизма все неиндусы, в том числе и иностранные туристы, относятся к низшей касте неприкасаемых. Правда, в современных условиях акценты сместились. Более богатые граждане автоматически относятся к высшим кастам, бедные – к низшим, независимо от происхождения. С этой точки зрения, иностранцы, баснословно богатые по непальским меркам, относятся к высшим кастам. Но в вопросах, касающихся ритуалов богослужения и приготовления пищи, особенно риса, иностранцы по-прежнему считаются неприкасаемыми.

Кстати, в Непале на кастовых ступеньках расположены и целые народы или профессии. Например, шерпы принадлежат к одной из низших каст, а невари, коренные жители долины Катманду – к средней. Но при этом невари, занятый в сельском хозяйстве или на подсобных работах, также опускается на низшие ступени кастовой системы. Ниже только ками, дамаи и сарки, составляющие касту неприкасаемых и от рождения обреченные влачить жалкое существование нищих обитателей помоек.

Изображение
Как бы там ни было, но из кухни меня вытолкали. Стою озадаченный, на пороге, ко мне подходит немаленький монах в спортивной кофте поверх рясы. Бритоголовый вежливо интересуется, а что мне, собственно, нужно было. Говорю, фото хочу. Нет проблем – он приводит пацана-монаха и все начинают дружно его фотографировать. Мальчику 12 лет, с пяти он прислуживает в монастыре. У него есть шанс стать ламой, не Далай-ламой, конечно, но достаточно большим чином.

Изображение
Пока проходит фотосессия, монах-верзила подсаживается к голландцу и начинает обсуждать с ним новинки фотоаппаратуростроения. С завистью смотрит на камеру датча (Йогурт сказал, что она $5000 стоит), сетует, что у самого старенький Никон и оптика похуже.

Выйдя из монастырских ворот, вижу Игоря. Он стартовал в шесть утра из Дуклы, места нашей позапрошлой ночевки и, должно быть, здорово устал, добираясь до Тэнгбоче. К тому же забыл трековые палки в лодже.

Заходим в ресторанчик ближайшего лоджа Tashi Deleck. Название является тибетським эквивалентом шерпского приветствия «Намасте». А, кстати, забыл упомянуть. Уже через несколько часов после старта трека привыкаешь говорить «Намастэ» всем встречным без исключения. За день несколько сотен раз произносишь. Я по прилету на автомате таможеннику брякнул «Намастэ», он потом долго мой паспорт проверял. С непальского переводится, как «Я приветствую бога в твоем лице».

В ресторации обнаруживаем большой коллаж из купюр разных стран. Настя пожертвовала 10 гривен, вызываем хозяйку, просим вклеить «короля Ярослава» вместо безликих 10 российских рублей с надписью «Москва». Ничего личного, просто восстановление баланса – на коллаже было аж две российских купюры и не одной украинской, сотку с надписью «Samara forever!» мы попросили не трогать. Полюбовались в лодже на портрет Джавахарлала Неру. На вопрос, где тут можно прикупить сигарет хозяйка сообщает, что настоятель монастыря запретил продавать табачные изделия в Тэнгбоче. Тем не менее, Йогурт нашел эти самые изделия в соседнем лодже.

Подкрепились молочным чаем с шоколадом. Гуталин рассказывает про сидху и Шиваратри. Сидху – это ярый поклоннику бога Шивы. Шива бог очень странный, созидатель и разрушитель в одном лице, что-то вроде многоликого Януса. Раз в год в честь божества происходит праздник Шиваратри. В этот день все абсолютно легально курят траву. Праздник очень популярен и собирает толпы почитателей со всего мира. Ну а сидху, это индуистские растаманы, долбят каждый день с утра и до вечера, не заглядывая в календарь.

Обсудили еще, какие-такие гербарии собирали викинги, прежде чем додуматься в количестве двухсот человек подняться на веслах по Сене и взять штурмом Парижск. И вообще, что за шишки помогали им быть такими непобедимыми. Между делом, Юра получает СМС с родины (связь появилась) с шокирующим сообщением, что морозы на дворе стоят не детские -10˚С. Так у нас тут еще жара, оказывается.

Изображение
Потом, сжав в кулак волю, отправляемся снова в путь. Цель уже близка. Гуталин ведет нас какими-то ячьими тропами, срезаем путь по очень крутым спускам. На одной из тропинок встретили двох вуйків зі Львова. Приятно, а то начинаешь уже думать, что мир принадлежит одним англам да датчам.

Изображение
Переходим мост в Пунги Танга, дальше начинается крутой подъем. Перед мостом столпотворение. Караван быков идет с того берега. А пробираться через стадо на узком висячем мосту – удовольствие так себе, на любителя. Ну или на профи, такого как я. Сначала иду в лоб на таран на рогатого крепыша. Прежде чем сам успел испугаться, животина остановилась, заморгала испуганными глазами и попятилась. Ну да, это вам не як, тот бы затоптал и не заметил. Воспрянув духом спокойно перехожу мост навстречу каравану, аккуратненько отодвигая рогатых в сторону.

Изображение
Наверху зачем-то начинаю подгонять бесхозного ячка с мешками на спине. Судя по всему, он работает вожаком какого-то из самоходных караванов. Это когда животных навьючивают и пускают по тропе в сторону пункта назначения. Все равно они никуда не денутся. Понемногу, выпасаясь по дороге, караван рано или поздно доставляет груз, куда и требовалось. Понемножку собираются яки и быки и вскоре передо мной метется достаточно приличное стадо, как вьючных, так и ненагруженных животных. Весело ору «Чо!», насвистываю, как это делают погонщики. Заметил, что когда свистишь, быки забирают правее, пропуская встречных. На «Чо!» ускоряют шаг. А если треснуть палкой по спине, летают ракетами.

Изображение
Гнал всю ораву, пока не надоело. Шерпы улыбаются, мне тоже не так скучно топать в гору. Догнал почти до Кумджунга. Было бы время лишнее, заглянул бы в местный сельсовет за зарплатой. Но мы поворачиваем на Кьюнгджуму и на минуточку делаем привал в полюбившемся Ama Dablam View Lodge. Моего друга Яши поблизости нет, но зато есть пиво. Перед употреблением делаем рекламную фото-сессию пива «Эверест», правда на фоне Тамшерку (6618).

Изображение
Обходная дорога да Намче простая, но немного длинная. Хочется побыстрее, но за очередным поворотом очередной поворот. Йогурт даже выдвинул предположение, что по буддистским все раскладов их (поворотов) должно быть 144.

Изображение
На одном из поворотов засекли семейку мускусных оленей внизу на склоне. Каким образом они удерживаются на таких углах наклона – ума не приложу.

Изображение
Обходим ступу, посвященную Норгею Тэнцигу, и входим в Намче Базар. Боже, какой огромный город - просто мегаполис! Родной Намче, наконец-то. Впрочем, у Гуталина планы пробежать сегодня побольше, чтобы крайний день трека, завтра, был полегче. Делаем в Намче промежуточный пит-стоп. Я сразу кабанчиком в знакомый магазин за пивом, по пути в Интернет захожу, черкнул весточку братишке. Йогурт успел купить в лавке колокольчик с выгравированной по периметру мантрой «Ом мани падме хум».

Наскоро стоптав пиццу, снова в путь. Уже вечереет. Нам предстоит быстренько пробежать весь маршрут второго дня трека, только не вверх, а вниз. Вначале было все здорово. Потом с наступлением сумерок темп замедлился. А потом, при включенных фонариках и вовсе плетемся, как яки. Под ногами шмыгает какая-то мелкая живность, возможно злобные шиншиллы. Переходим реки по мостам, прыгаем по камням. Короче, очень длинный трек был. Самый быстрый из нас, Игорь, несмотря на усталость, урвал вперед, уведя за собой «паровозиком» и Настю. Мы передвигаемся кучкой. Я пристроился за Юлей – у нее очень здорово получается в темноте тропу находить.

Кое-как доплелись, шумною толпою вваливаемся в наш «Кайлош» лодж. Большая группа американцев играет в карты. Ничего не имею против американцев, но эти какие-то особо хамовитые попались. Играют в карты со своими шерпами, шумят так, словно они в столовке одни. К тому же обсели печку, даже не попытались место освободить или, хотя бы, подвинутся. Неужели не видно, люди устали, после ночного трека пришли. Видно, по свежему прикиду и незагорелым пикам, что люди в треке только один день и еще не втянулись, не прониклись красотой Гималай и глубокой философией биддизма.

Мы тяпнули пивка, потом Игорь что-то напористо объяснял американцам. Пиндосам, как их в Крыму называют. Наверное, прочитал им пару мантр. И тут же виноватая вежливая улыбка воссияла на лицах наших американских друзей.

Затем Гуталин рассказывал что-то про Высоцкого. Родилась идея написать где-нибудь большими буквами, то что Владимир Семенович написал в парижском туалете. На большой белой доске для презентаций, закрепленной на стене у выхода из столовки что-то написано про то, что кто питается за пределами лоджа, платит за комнату 1000 рупий. Нахожу губку, стираю надписи, но увы, маркера не нашли и подвиг барда повторить не смогли. Пожелали америкозам спокойной ночи и разошлись по камерам.

Продолжение следует…


Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27.09.2010
Посты: 103
Откуда: Київ



СообщениеВт окт 19, 2010 19:04 


День 14. Оренбургские напевы

Монджо (2835) – Пакдинг (2610) – Лукла (2840), 12 км, 4 часа

Утро начинается с маленького инцидента. Хозяин лоджа очень обиделся, что стерли надпись на доске. С их уровнем английского восстановить ее, по-видимому, представляется непосильной задачей. На вопрос Гуталина, откуда стало известно, что кто-то именно из нашей группы стер надпись, хозяйка сообщает, что ей об этом сообщили американцы. Застучали.

Изображение
Иду к хозяину, прошу дать маркеры, обещаю восстановить все, даже лучше, чем было. Тот недоверчиво соглашается. Восстановил. Хозяйка пришла проверить, пытается читать. Видно, что довольна. Спрашивает, на каком языке вторая часть надписи написана, не на русском ли? Просвещаю, что на украинском, но при некотором усилии и русские поймут. А также и поляки, словаки, чехи и прочие братья-славяне. Она безумно счастлива и горячо благодарит. С тем и откланялись.

Изображение
Путь лежит по уже топтаной тропе и ничем особо не примечателен. Погода отличная, птички поют, по пути делаем остановки у многочисленных лавок с дешевым пивом. Видимо у местных какой-то праздник, детишки дарят какие-то веточки, из нескольких домов слышится бубнение монахов и глухие удары барабанов.

Умиляют школьники и школьницы в униформе, возвращающиеся из школы. Одна школьница помогая матери, тащит в гору полную канистру воды.

Уже перед Луклой встречаем двух россиян. Безошибочно определяются по внешности, офицерским планшетам и угрюмому виду. Единственные из всех встреченных за трек туристов не откликнулись ни на традиционное «Намастэ», ни на «Привет, земляки».

Изображение
Лукла встречает, как родных. Сразу все разбегаются по сайбер-кафе слать мыло родным и близким. Халява – 5 рупий в минуту. Подхожу к группке шерпских тинейджеров, азартно болеющих за игроков в карамболь.

Изображение
Игра, понятное дело, с местной спецификой – на листе фанеры, густо присыпанной мелом и установленной на пустой бочке из-под керосина. Нужно щелчками гонять шашки. Тонкостей всех не понял, дали поиграть, вроде, как проиграл.

Один болтливый малый объясняет, что надо меньше курить, тогда может, шансы и появятся. Парнишка либо видел какой-то фильм вроде «Сказки Бронкса» либо действительно какой-то обитатель Гарлема или Куинз в эти места забредал. Лексика грубо пересыпана популярным словечком. «That fella is my fuck’n yanger broz, and he’s fuck’n champion in that fuck’n karambol». Очень смешно – все ржут.

Показывают (со спины) покачивающегося человека в кожаной куртке. Это Валера, русский вертолетчик. Он чо, пьяный что ли? Кто его знает, рабочий день закончился.

Изображение
Селимся в Buddha Lodge прямо возле аэропорта. Ялтинский сразу открывает нетбук, девчонки балуются пивком. Все радостно-возбужденные по поводу финиша трека. Ходили в местный банк менять деньги, но в 16.00 уже все закрыто. Наменяли рупий в лавках по 70 рупасов за бакс. Ребята скидываются на последний платеж портерам (платили раз в два дня по 5000 рупий на команду). Добавили по 500 рупий премии. Я за портеров не плачу. Тем не менее именно мне Гуталин поручает толкать речь и вручать конверты.

Вечером собираемся за общим столом, мы, портеры и местный представитель Himalaya Expedition. На столе появляется местный виски. Представитель придирчиво инспектирует бутылки, но говорит, употреблять можно. Жалуется, что очень много контрафакта. Шерпаков мы угощаем дал батом и ракши. Дал бат, это рис (бат), овощи, приправы всякие и густая подлива к рису (дал). Очень вкусно, хотя и острое все. Ракши – местный рисовый самогон сильно разведенный водой. Я себе беру тоже дал бат и пью исключительно ракши. Шерп я или не шерп?

Несколько тостов за Гималаи, за свободный Тибет и Далай-ламу, за дружбу между украинскими и непальскими гуцулами. Потом толкаю речь, что-то про то, что мне поначалу казалось, будто бы по этим тропам могут ходить только яки и Йети, но пример наших самоотверженных шерпов вселил веру в себя и придал силы. Про то, что все это время мы были единой командой, совместно преодолевали трудности. Ну и в этом духе. Представитель переводит с английского на шерпский. Аплодисменты. Тосты. Вручение конвертов с многочисленными рукопожатиями. Потом попели песни. Они нам свою, мы в ответ нестройно «Ти ж мене підманула…» Бармен притащил небольшой барабан, начал лихо выбивать ритм. Потом включил музыку шерпскую на колонки и понеслась. Начинаются танцы. Шерпы всех из-за стола повытягивали и даже скромный Йогурт лихо выплясывает.

Очередная песня – как раз те бесконечные оренбургско-гималайские напевы, что так понравились в Дэбоче. Короче, веселуха затянулась далеко за полночь. Англичане, сидевшие в другом конце dinning room’а, кажется немножечко удивились. Впрочем, Гуталин заявил, что такие совместные вечерины с портерами он перенял как раз у англичан, которых некоторое время водил по Гималаям. Я на всякий случай сходил к англам и попытался поговорить на тему, что портеров нужно любить и лелеять. Бо кроме них, никто в горах на помощь не придет.

Изображение
Финальным аккордом разрисовываем мою красную футболку с Команданте. Представителя очень умиляет, когда к лаконичному Che под портретом добавляю еще три буквы. Получается Cherpa. Нашлись кнопки и футболка прикрепляется к потолку. Нужно сказать, что другие футболки и флаги, висящие в лодже, весьма интересные. Насколько я понял, «Будда» является базой местного представительства Himalaya Expedition и видел немало интересных людей.

Изображение
Потом еще кто-то всю ночь наяривал на барабане, а я ушел спать свою крайнюю в этом треке ночь в Больших Горах.

Окончание следует…


Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27.09.2010
Посты: 103
Откуда: Київ



СообщениеВт окт 19, 2010 19:05 


Заключение. Полный Катмандец

Лукла – Катманду, 140 км, 45 минут

Неожиданно чашка чая в постель. Похоже, нас здесь любят. В предрассветной мгле видно, как кто-то возится на вертолетной площадке. ООНовский Ми-8 с российскими опознавательными знаками расчехляют и Валера куда-то улетает. Пронзительно трубят в свои ужасные трубы буддистские монахи. Мы спешим – первый самолет уже стартовал из Катманду, скоро будет здесь.

Десять шагов до аэропорта. Сдаем шмотки, получаем билеты, платим сбор. По очереди бегаем в German Bakery, прямо напротив входа в аэропорт, балуемся горячими плюшками. Прохожу с девчонками чек-ин, потом возвращаюсь в бэйкери поторопить парней, мол, хватит сидеть, пора на посадку. Неторопливо выходим, курим возле входа. Вдруг из-за горы показывается бело-зеленая птичка и стремительно падает на асфальт посадочной полосы. Выбрасываем едва зажженные сигареты и спешим на посадку.

Изображение

Изображение
Самолеты начинают приземляться один за другим. Нас быстренько загоняют в салон, выруливаем на взлет. Пропускаем вперед бело-красный самолетик авиакомпании Agni. Видно, как у наших пилотов мигает на табло надпись «No GPS position!». Шоу со взлетом.

Лавируем между вершинами, переползаем через перевалы. Пытаемся хором петь «Мы летим на последнем крыле…». По пути обгоняем бело-красных и с неожиданно-крутого пике с разворотом лихо приземляемся в Катманду.

Потом знакомый бусик до Тамеля. Ошеломляющих размеров билл-борд «China forever!». В гостинице шикарный номер с видом на Тамель. Запыленные ботинки на ящике кондиционера за окном, запотевшая бутылка «Непали Айс» на подоконнике. И в момент, когда я встал под горячий душ, вдруг понял как-то неожиданно, что первый в моей жизни гималайский трек завершился.

Позже будет еще немало интересного. И вылазки за пределы Тамеля, все эти убогие коровы и беспардонные обезьяны. И посиделки в знаменитом баре Rum Dubble. Позже на стене Rum Dubble рядом с подписями Хиллари и Месснера, Хумары и Бонингтона, Туркевича и Миуры, появится и наш след. Вырезанный из белого картона след Йети, на котором маркером выведено «My Ukraine is higher than Everest!». Будет еще и неразумное количество вина, в том числе непальского, на кореньях, меду, травах и цветах, будут безумно острые момо в «Ступе», бескомпромиссная торговля за рисовую бумагу и какие-то магнитики, безуспешные поиски той самой шерпской мелодии на CD. Встретятся еще на улочках Тамеля старые знакомые киви и незнакомые русские буддисты, то ли из Москвы, то ли из Риги. Еще предстоит объяснять англичанам, кто такой Богдан Хмельницкий, изображенный на купюре 5 гривень (пытались расплатиться). Мы даже не заметим, как, пока мы предаемся безделью в «туристическом гетто», 5 тысяч маоистов захватят центральную площадь Катманду и объявят город автономной республикой. Мы еще будем курить на крыше отеля и кушать мороженное из киви в Crazy Burger. Втыкать с изумлением на трех гигантских золотых Будд в Сваянбунате и совершать кору вокруг ступы в Будднате (кора – это ритуал хождения по часовой стрелке вокруг святынь – ступ, мани-стоунов, монастырей или священной горы Кайлош). Позже Гуталин привезет из офиса Himalaya Expedition весть о предстоящей общенациональной трехдневной забастовке. После экскурсии по городу и прощального ужина ребята отвезут меня в аэропорт, а сами отправятся в Бактапур, фотографировать слонов и носорогов, а я буду смотреть в зале ожидания матч по крикету между сборными Индии и Шри-Ланки и болеть за Шри-Ланку. Взлеты и посадки, еще 6 с половиной тысяч километров до морозного, засыпанного снегом Киева.

Все это будет, будет потом и это уже будет не трек. Трек завершился.

Я стою под душем в Тамеле и смакую свои ощущения. Обжигающе горячая вода смывает пот и пыль гималайских троп. Густой пар окутывает все вокруг, подобно облаку на перевале. Но когда он рассеется, никакого перевала не будет. Именно в этот момент я четко уясняю, что этот трек завершен. Может Шангри-Ла я и не нашел (да и не искал вовсе), просветленным не стал, но мозги почистил основательно. И теперь в моих чистых, словно после бани, мозгах навсегда поселится мысль, которая будет изредка напоминать о себе.

«А не хочу ли я съездить в Гималаи?»


Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27.09.2010
Посты: 103
Откуда: Київ



СообщениеВт окт 19, 2010 19:09 


P.P.S.:
Этот отчет был написан без малого год назад. Сегодня я сижу и смотрю на лист бумаги возле монитора. Это подтверждение бронировки билета Киев-Каьманду. Да, мы опять идем в Гималаи. Сегодня взяли билеты. Киев-Шарджа-Катманду, вылет из Киева днем 13 ноября. Катманду-Шарджа-Киев, вылет из Катмандинска 1 декабря вечером. Стоимость у AirArabia 6061 грн. Авиакомпания потихоньку поднимает цены, так что, кто желает присоединиться - поспешите. Если нужны подробности, пишите goofy @ skier. ua, читайте на сайте (в подписи).

По программе трека. Утвердили лишнюю ночевку в Горак Шепе, чтобы кроме восхождения на Кала Паттар сходить еще к базовому лагерю Эвереста. И аналогично дополнительную ночь в Гокьйо, чтобы сбегать к базовому лагерю Чо-Ойу. В Катманду ночевка по прилету и две ночи перед отлетом. Итого вечер перед треком и два с половиной дня после трекка.

Считаю дни до вылета...


Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30.10.2007
Посты: 1462
Откуда: Харьков



СообщениеВт окт 19, 2010 21:53 


спасибо, очень интересно

я так понимаю, карта здесь
http://www.nepaltrekkinginfo.com/picture/maps/khumbu_everest_region_map.gif

появились вопросы - возможно, вам будет удобней ответить после завершения рассказа...
может что-то я пропустил по тексту, но имхо логистику,бюджет и пр. лучше описать в одном месте.

бюджет, я так понимаю озвучен в поисках попутчиков (1000+300 без авиа) - хотелось бы видеть основные составляющие.


маршрут.
километраж и время (суммарно и по дням) - это данные с навигатора или информационных щитов?

я так понимаю, шли с привязкой к стандартным ночевкам по треку, день в день?

много ли вообще народу на тропе? вы ведь были вроде как не в сезон.

рюкзак.
какой у вас был вес на старте и что примерно было в нем
какой вес при перелете туда?

далі буде...
_________________
http://ls-online.livejournal.com ^-^ <!-- http://alp.org.ua -->
just for fun :)


Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27.09.2010
Посты: 103
Откуда: Київ



СообщениеСр окт 20, 2010 09:17 


Л.С. писал(а):я так понимаю, карта здесь
http://www.nepaltrekkinginfo.com/picture/maps/khumbu_everest_region_map.gif


да, такой план тоже пойдет.

Л.С. писал(а):появились вопросы - возможно, вам будет удобней ответить после завершения рассказа...
может что-то я пропустил по тексту, но имхо логистику,бюджет и пр. лучше описать в одном месте.

бюджет, я так понимаю озвучен в поисках попутчиков (1000+300 без авиа) - хотелось бы видеть основные составляющие.

Перелет Катманду-Лукла и Лукла-Катманду (в прошлом году было $110 в одну сторону);
Отель в Тамеле (от $10 до $40 с носа в день);
Паспорт треккера (кажется $10, получать лучше через местную туркомпанию);
Пермит на посещение Национального парка Сагарматха (1000 рупий);
Трансферы в Катманду (смотря сколько и куда ездить, для группы удобен бусик, заказывается в местной туркомпании);
Услуги непальской туристической компании (не знаю сколько, не я договаривался. Нам помогает Хималайя Экспедишн - контора уважаемая);
Аренда спутникового телефона, комплекта кошки-ледоруб-веревка (?);
Аренда походной аптечки (?);
Расходы и услуги гида (принцип прост - все расходы гида делятся на участников, посему с носа от $1800 до $300-400. Зависит от количества участников. Вопрос о необходимости гида кажется дискуссионным, пока не прибудешь на место. После нескольких треков гид уже не нужен.

Расходы:
Туристическая виза на 30 дней $40;
Аэропортовые сборы 2х170 Rs ($5);
Услуги портеров (при необходимости) 600 Rs ($8,5) за портера в сутки, около $100 за трек;
Питание 1000-1500 Rs ($15-20) в сутки, около $200 за трек;
Проживание в лоджах по маршруту 100-200 Rs ($1,5-3) койка/ночь, около $20 за трек;
Дополнительные экскурсии в Катманду после трека (сущие копейки)
Приобретение туристического снаряжения и сувениров в Катманду от $0 до $100. Качественное снаряжение там стоит копейки. Есть смысл приобрести трекковые палки, перчатки/рукавицы, солнечные очки, пуховку (если нет), кошки (кому понадобятся) и многое другое.



Л.С. писал(а):маршрут.
километраж и время (суммарно и по дням) - это данные с навигатора или информационных щитов?

Километраж с карты, естественно не учитывает перепады высот. Время расчетное. За эталон брались два участка (на подъеме и на спуске два дня я вел хронометраж), вводились коэффициенты в зависимости от сложности участка. Данные нужны скорее для сравнения участков между собой.

Л.С. писал(а):я так понимаю, шли с привязкой к стандартным ночевкам по треку, день в день?

Да нет, это ж фототур. К ночевкам привязывались только наверху, за Нямче базаром, где плотность поселков маленькая. А внизу шли, не напрягаясь, готовые в любой момент упасть на ночлег в любом лодже, коих там вдоль тропы много. Шерпы с грузом уходили с утра до оговоренного населенного пункта и там ждали. В принципе были дни, когда можно было бы проходить за день больше. Вот только зачем?

Л.С. писал(а):много ли вообще народу на тропе? вы ведь были вроде как не в сезон.
На участке Лукла-Нямче Базар как на Крещатике. Постоянно в поле зрения 5-7 человек, в основном шерпы, хотя треккеры тоже примерно раз в 10-15 минут встречается группа. Ну и быки, ослы караванами туда-сюда снуют. От Нямче в сторону Гокйо пустынно. За день можно встретить десятка два шерпов и одну группу треккеров. От Нямче в сторону Эвереста до Пангбоче тропа довольно оживленная, а вот уже выше в сторону Эвереста поспокойнее, ячьи караваны там редко встречаются, только треккеры и их портеры. На участке перед Горак Шепом вообще грустно - никакой растительности, лунный пейзаж, горы нависают и людей редко встречаешь. Давит на мозги.

Л.С. писал(а):рюкзак.
какой у вас был вес на старте и что примерно было в нем
какой вес при перелете туда?
ЭйрАрабия разрешает возить 20 кг в багаже и 7 в ручной клади. Где-то так и вез. Кой-чего оставил на время трека в Катманду, кой чего добавилось. Нес спальник, одежду (чем выше, тем больше из рюкзака на себя перемещал), немного мелочей (мыльно-рыльные, фонарик, фотоаппарат и полкило батареек, блокнот, ручка и пр.). Каждое утро наполнял полуторалитровый термос чаем. Бутылка воды. И еда: орешки, печенье, гематоген, ск колбаса, паштет, чеснок, батончики. Немножко водки. По ходу трека еда и водка убывали:)


Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28.09.2010
Посты: 9
Откуда: Днепропетровск



СообщениеСр окт 20, 2010 11:23 


Достойное путешествие!
А америкосы - стукачи.
_________________
Лишний карабин никогда лишним не бывает!


Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30.10.2007
Посты: 1462
Откуда: Харьков



СообщениеСр окт 20, 2010 11:30 


ОК, сенкс

т.е. а вас ужин/завтрак был в лоджах, обед типа перекуса свой.

как там с питьевой водой? - слышал мнение что только кипять, т.е. либо горелка, либо покупать в лодже и заливать в термос на день.

рюк я понял где-то 25 на старте.

ввоз еды (той же колбасы или водки :) - на это я так понял, никто не смотрит, вези что хочешь?

Goofy писал(а): К ночевкам привязывались только наверху, за Нямче базаром, где плотность поселков маленькая. А внизу шли, не напрягаясь, готовые в любой момент упасть на ночлег в любом лодже,


ну, меня интересует скорее обратный расклад. понятно, что в населенке можно упасть где угодно и в палатке стоять нелепо. А вот наверху - можно бы и в палаточке, не привязываясь к лоджам.

Хотя я так понимаю конкретно этот трек большей часть идет по населенке.

Goofy писал(а):Вопрос о необходимости гида кажется дискуссионным, пока не прибудешь на место. После нескольких треков гид уже не нужен.


гид местный или кто-то из группы?
_________________
http://ls-online.livejournal.com ^-^ <!-- http://alp.org.ua -->
just for fun :)


Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27.09.2010
Посты: 103
Откуда: Київ



СообщениеСр окт 20, 2010 14:16 


Л.С. писал(а):т.е. а вас ужин/завтрак был в лоджах, обед типа перекуса свой.
как там с питьевой водой? - слышал мнение что только кипять, т.е. либо горелка, либо покупать в лодже и заливать в термос на день.

Питьевая вода есть на участке до Намче Базара - оборудованные "поилки" возле ступ вдоль тропы. Вода с гор - по идее чистая. Дальше покупать бутылированную. В лоджах правильнее заказывать большой термос "тато пани" - горячей воды, заваривать в нем свой чай и разливать в свои термосы. Горелку брать нет необходимости.

Л.С. писал(а):рюк я понял где-то 25 на старте.
Где-то так. Рюкзак тяжелый первые два дня. Потом привыкаешь и без него боишься оттолкнуться и взлететь :)

Л.С. писал(а):ввоз еды (той же колбасы или водки :) - на это я так понял, никто не смотрит, вези что хочешь?
В багаже летит упакованная транзитом с Киева в Катманду. Кроме того, водкой можно затарится в Дьюфри в Шардже...

Л.С. писал(а):ну, меня интересует скорее обратный расклад. понятно, что в населенке можно упасть где угодно и в палатке стоять нелепо. А вот наверху - можно бы и в палаточке, не привязываясь к лоджам.
Сложно сказать. Все ж хоть какое-то тепло вечерами в лоджах возле буржуйки. Ночью там пронзительно холодно. Потом может прийти какой-нибудь як, попроситься на ночлег. А они ночью агрессивнее, чем днем... Потом эти, как их, йети... Шиншилы, красные панды... Не, стремно там в палатке стоять. Да и цена вопроса... ночлег в лодже стоит 100 рупий с человека - это $1,5...
Л.С. писал(а):гид местный или кто-то из группы?
Гид у нас свой, тот же, что и в прошлом году - Сергей Гутиев. Он много лет жизни провел в Гималаях и знает там все входы и выходы. Да и в Катманду удивился, когда торговцы в лавках в Тамеле спрашивают, а вы с Сергием приехали?...
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  1, 2, ВСЕ

Быстрый ответ
Имя пользователя:
Заголовок:
Сообщение:

Смайлики
|#smile805| |#smile807| |#smile806| |#smile24| |#smile706| |#smile709| |#smile710| |#smile714| |#smile715| |#smile718| |#smile722| |#smile725| |#smile726| |#smile728| |#smile729| |#smile735| |#smile737| |#smile739| |#smile748| |#smile766| |#smile746| |#smile749| |#smile772| |#smile773| |#smile615| |#smile614| |#smile612| |#smile606| |#smile603| |#smile602| |#smile792| |#smile785| |#smile784| |#smile780| |#smile778| |#smile701| |#smile703| |#smile716| |#smile740| |#smile752| |#smile757| |#smile761| |#smile764| |#smile765| |#smile770|
Ещё смайлики…
Добавить изображения
Advanced BBCode Box 3: Страница помощи   Жирный текст Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст Верхний индекс Нижний индекс Горизонтальная линия Выравнивание по левому краю Выравнивание по центру Выравнивание по правому краю Маркированный список Нумерованный список Элемент списка
Код Цитата Спойлер Скрытие от гостей Вставить текст не касающийся темы (оффтоп) Ссылка на Web адрес Вставить Email адрес Вставка в сообщение ссылки на IMG изображение Вставить иконку Вставить слово поиска Вставить ссылку на BBvideo видео ABBC3_YOUTUBE_OLD Вставить Видео с Youtube ABBC3_YOUTUBE1
Цвет шрифта
Вопрос
Сколько ног было у Мао Цзэдуна? (Введите ответ цифрами):
Этот вопрос предназначен для предотвращения автоматической отправки форм спам-ботами.
   

 Похожие темы   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Ищу попутчиков в Непал.
Membranka » Пт янв 23, 2015 18:24

в форуме Непал, Тибет, Бутан - туристический форум. Трекинг в Непале

3

1525

Ср фев 04, 2015 18:06

Membranka Перейти к последнему сообщению

Непал со 2-ого апреля
Пухлая » Ср мар 19, 2014 13:03

в форуме Непал, Тибет, Бутан - туристический форум. Трекинг в Непале

0

802

Ср мар 19, 2014 13:03

Пухлая Перейти к последнему сообщению

Непал. Аннапурна
Sergey Khomenko » Пт ноя 16, 2012 19:46 1, 2, ВСЕ

в форуме Непал, Тибет, Бутан - туристический форум. Трекинг в Непале

22

4171

Чт май 23, 2013 10:05

tkacha Перейти к последнему сообщению

едем в Непал осенью
Бродник » Ср июн 01, 2011 07:27 1, 2, ВСЕ

в форуме Непал, Тибет, Бутан - туристический форум. Трекинг в Непале

15

4662

Вс июл 10, 2011 02:30

jerry Перейти к последнему сообщению

Кто со мной в Непал в марте?
t3857 » Вт янв 21, 2020 14:01

в форуме Непал, Тибет, Бутан - туристический форум. Трекинг в Непале

0

15

Вт янв 21, 2020 14:01

t3857 Перейти к последнему сообщению



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

По любым общим вопросам работы сайта и форума пишите: info@eurotourist.club
Коммерческие вопросы (размещение рекламы, предложение услуг): reklama@eurotourist.club





При перепечатке или использовании любых материалов с сайта, гиперссылка на http://eurotourist.club обязательна

  Copyright © 1998-2020 Eurotourist