Помощь | Правила | Поиск
Регистрация | Вход
Переключиться в мобильный режим



Начать новую тему Ответить на тему    

Модераторы: Жанна, Екатерина

• Страница 1 из 1
Автор Сообщение


Аватара пользователя

Зарегистрирован: 25.02.2012
Посты: 8
Откуда: Украина



СообщениеПн дек 16, 2013 16:55 


Турция: Аладаглар, тропа Апостола Павла, Мерсин - Анталия, часть 1
Турция: Аладаглар, тропа Апостола Павла, часть 2

День шестой (26 сентября) – 18 км. за 9 часов
КАНЬОН «77 БРОДОВ» – КОШ НАД ДЕРЕВНЕЙ ДААДИБИ (АЛАДАГЛАР)


Утро третьего дня в горах встретило нас более чем приветливо, услужливо подсветив руины крепости на горе над нами. Просто рай для фотографов – элементы старины, залитые тёплым утренним солнечным светом. Местные на веранде с любопытством наблюдают, как мы, будто муравьи, копошимся, упаковывая в рюкзаки все свои пожитки, и взгромождаем их себе на спину, словно раки-отшельники.

Изображение
Поглядываю на каньон, и в душе возникает волнение. Ребята, которые ходили по каньону осенью, писали, что каньон был сухим. Сейчас же здесь течёт речка. Неужели в каньоне всё-таки будет вода? К такому ходу событий мы уж никак не готовы. Нет ни навыков, ни снаряжения для ползанья по скалам. Но груз свалился с плеч так же быстро, как и взгромоздился на них. Пройдя несколько десятков метров, обнаруживаем, что вода, питающая речку, бьёт прямо из-под скалы. Я уже видела однажды, как речка начинается, пробиваясь из-под земли прямо между корней могучего бука. Тоже волшебное зрелище. Но там был маленький ручеёк, набирающий силу и подпитывающийся другими притоками по мере продвижения и лишь ниже превращающийся в реку. Здесь же из-под скалы мощным стремительным потоком, будто рыдания, вырывается на свободу кристально-чистая ледяная подземная река. Дальше массивные стены абсолютно сухого каньона расступаются, и «каньон 77 бродов» сияет ослепительной серебристой белизной огромных валунов, камней и камешков, обработанных лучшим в природе шлифовщиком, который весной с рёвом мчится по этому узкому коридору, сметая всё на своём пути. Отношение к каньонам у каждого своё. У меня же они всегда вызывают ощущение дикого восторга, захватывающего дух восхищения, щемящего любопытства и пробуждают дух первооткрывателя. Ведь прохождение каньона требует не только хорошей физической формы, поскольку передвижение даже просто по камням физически довольно утомительно, тем более, если необходимо переползать через валуны и просачиваться в щели между ними. Каньон, кроме всего прочего, бросает тебе вызов в виде шарад и головоломок, решая которые ты либо облегчаешь задачу для всего организма, либо усложняешь её выполнение. «77 бродов», конечно, по степени грандиозности не сравнится с каньоном, с которым нам по счастливой случайности довелось познакомиться несколькими днями ранее. Но всё же уважение и восхищение это ущелье, вне сомнения, заслуживает. Каньон милостиво раскрыл перед нами свои лучшие творения. Здесь стена испещрена удивительными волнами, будто старательно выведенными рукой мастера, тут нависающая скала точно вырублена выдающимися объёмными кубиками серо-коричневой породы и нарочно наклонена, образуя небольшой свод, а вот здесь во время весенних игрищ вода вылизала кусок твёрдого камня, образуя идеально гладкую стену с вертикальными рыжими разводам.

Изображение
Мчусь по каньону, разгадывая его загадки и головоломки, ребята остаются далеко позади. Это особенное ощущение, когда ты совсем один в тишине глубокого коридора из безмолвных великанов-скал, которые, кажется, ещё немного, и сомкнутся совсем, захватывая тебя в свои холодные объятия. В голове постоянно мелькают мысли, как же ребята проходили здесь весной, ведь в некоторых местах иначе как вброд по скользким камням по пояс в ледяной, стремительно мчащейся и сбивающей с ног воде, пройти невозможно. Да, авантюризм тоже бывает разной степени. Ловлю себя на мысли, что для меня эта степень уж больно высока. В тени решаю передохнуть и дождаться остальных, да и желудок уже напоминает, что обед у нас всегда по расписанию. Во время перекуса озвучиваются мысли о море, хорошо бы уже сегодня окунуться в тёплую солёную воду. Ведь нам осталось совсем чуть-чуть, а движемся мы с солидной скоростью. Эх, мечты-мечты. И хотя, планируя маршрут, я всё же склонялась к мысли, что за три дня мы его пройти не сможем и, как вариант, заночуем возле поилки после выхода из каньона, а с утра быстренько спустимся в Даадиби, эти разговоры и во мне зародили авантюрную мысль. А вдруг? Чем чёрт не шутит? Действительность же оказалась намного прозаичнее и грубее наших поэтических мечтаний. Но пока мы наслаждаемся прогулкой по каньону и ни о чём не подозреваем.

Изображение
Наконец первая часть каньона заканчивается, как и описывали в своих отчётах ребята, и мы выходим на поляну, по дну которой журчит речушка. Идём по треку дальше вдоль речки и останавливаемся возле входа во вторую более узкую часть каньона, но туда нам не надо. Где-то здесь мы должны выйти из каньона, трек странно мечется и петляет. Видимо, ребята искали выход. Сбрасываем рюкзаки в теньке, и все разваливаются в ожидании команды, куда идти дальше. Боря мчится на разведку по руслу во вторую часть каньона. Я же возвращаюсь вдоль реки. Похоже, трек уходит по склону направо, если стоять лицом к первой части каньона. А вот и тропа. С этого ракурса она сразу просматривается, в то время как при выходе из каньона её не видно. Возвращаюсь к остальным. Вроде, осталось совсем немного, только выйти из каньона и спуститься в Даадиби. Перед глазами возникает бескрайний морской простор и в ушах слышен шум такого желанного моря. Тропа поднимается над каньоном и ведёт нас вдоль ущелья, постепенно из грунтовой дорожки превращаясь в «мостовую» из живых булыжников, которая в один момент снова уходит вниз и вдруг неожиданно исчезает, оставив нас, растерянно оглядывающихся, среди зарослей кустарника. Другого выхода нет, начинаем прорываться через этот «забор» и вдруг слышим где-то вверху прямо над нами какое-то движение. Через несколько секунд показываются козы и выпасающий их турок, явно спускающийся по тропе, которая, судя по его движению, должна быть где-то перед нами. Машем турку руками и выкрикиваем заветное «Даадиби?». Турок, к нашему облегчению, утвердительно кивает и что-то лопочет. Делаем ещё несколько усилий и выходим на тропу, которую уже заняли холёные с блестящей иссиня-чёрной шерстью козы. Поскольку замечаем, что турок уселся прямо на развилке, отгоняя коз с тропы, чтобы дать нам дорогу, ещё раз с мольбой в голосе повторяем «Даадиби?». Турок снова утвердительно кивает и указывает рукой на виднеющуюся среди камней уходящую вправо тропу, так предательски бросившую нас в зарослях местной растительности. Угощаем турка сигаретами, машем рукой на прощанье и облегчённо топаем по тропе, ведь теперь мы уверены, что идём правильно.

Но радость наша была преждевременной. Сделав было рывок вверх, через несколько десятков метров понимаю, что дыхания не хватает. Уставшие от беготни по каньону ноги стали ватными и категорически отказываются топать вверх под углом почти 45-50 градусов, рюкзак вдруг в один момент потяжелел почти вдвое и подло тянет вниз, будто подыгрывая ноющим нижним конечностям. Весь организм взбунтовался. Ещё через сотню метров такого «марафона» бросаю взгляд вверх, и в душе становится совсем тоскливо, поскольку понимаю, что выход из ущелья затянется, причём надолго. Навеянные мечтаниями в каньоне миражи морского побережья вмиг рассеиваются. С опаской оборачиваюсь, каменные с зеленоватым оттенком лица ребят (ещё недавно весёлые и улыбающиеся), сгорбившихся под тяжестью рюкзаков и очень медленно ползущих вверх, энтузиазма отнюдь не добавляют. Понимаю, во что бы то ни стало надо дойти до поилки, до которой, судя по навигатору, несколько километров по прямой. Без учёта этого дикого подъёма. Хоть бы дойти до темноты. Камни, будто на зло, шатаются, цепляются за заплетающиеся ноги, медленно, слишком медленно ползём вверх, каждый метр даётся с трудом, уже затылком чувствую, что терпение у ребят на пределе, все идут на грани своих возможностей. Оля выдаёт утопическую и убивающую последнюю силу воли идею встать на первой удобной полянке.

Изображение
На моё замечание, что, во-первых, у нас нет воды (не считая жалких остатков в бутылках того, что ещё не выпили по пути), а во-вторых, сегодня нам надо пройти максимум, чтобы завтра быстрее попасть в Даадиби и ночевать уже возле моря, предлагает слить всю воду из бутылок и сварить ужин. Всё внутри, несмотря на усталость, восстаёт против такого решения, нам надо дойти до поилки, где будет достаточно воды и намного ближе к нашей конечной цели. Ущелье очень красивое, но уже не до красот, глаза с мольбой скользят по камням где-то высоко впереди, где же окончание этого отбирающего последние силы подъёма. Вот она, заветная полоска, отделяющая меня от горизонтальной поверхности, ещё шаг, и я вступаю в почти круглую долину, окаймлённую со всех сторон скалами. Впереди по тропинке между уже настолько знакомыми колючими кочками вышагивает Миша. В глубине долины виднеется кош, которого не было на треке. Значит, должна быть и вода, а вон и она, судя по зелёному пятнышку сочной травы.

Изображение
Миша направляется к поилке, но когда он приблизился к кошу, сопровождаемый угрожающим лаем сторожа, турчанка, хозяйничающая во дворе, раскинув руки, бросилась к нему навстречу. Миша с опаской выставил вперёд руки и начал пятиться, боком приближаясь к поилке и не подпуская женщину близко к себе. Она же принялась что-то кричать и, широко расставив руки, будто хочет заключить Мишу в жаркие объятия, делала попытки приблизиться к нему вплотную. К тому времени, как представление было в самом разгаре, начали подходить остальные.

Досмотрев эту комедию и дождавшись, пока Миша наберёт воды, дабы убедиться, что на его честь и достоинство больше никто не посягает, двигаюсь дальше по тропе, которая уводит левее в проём между скалами. До поилки чуть меньше километра, а все уже окончательно выдохлись. Хотя никто при мне не издал ни звука, ощущаю повисшую в воздухе тяжёлым топором напряжённость. И все предназначающиеся мне, как человеку с навигатором и главному по маршруту, «доброжелательные» взгляды. Именно сейчас как никогда я до глубины души прониклась проблемами, подстерегающими всех организаторов, в том числе и в первую очередь, подобного рода мероприятий. Когда каждый считает своим долгом через каждые 15 минут спрашивать человека с навигатором, сколько нам ещё осталось, сколько мы прошли, когда будет привал и т.д. и т.п. И при этом спрашивающий категорически отказывается понимать, что ответ будет уж слишком приблизительным, поскольку на пересечённой местности навигатор показывает расстояние до пункта назначения по прямой и без учёта перепадов высот. Когда же 1,5 км. по навигатору выливаются в 3 км. чистого хода по пересечённой местности, спрашивающий сильно возмущается, чем не менее сильно действует на нервы человеку с навигатором, который находится по сути в таких же условиях и испытывает ту же нагрузку, что и спрашивающий, усиливающуюся психологическим давлением остальных членов группы.

Так что, несмотря на усталость, от греха подальше ускоряю шаг и отрываюсь вперёд. Проходя мимо почти идеально ровной поверхности перед выходом из долины, понимаю, что уши у меня сейчас начнут гореть от всех «ласковых» слов высказанных либо так и не сорвавшихся с языка плетущихся сзади уставших ребят, которые наверняка захотят упасть прямо здесь. Выходя из долины, в душе очень бережно лелею надежду, что сейчас останется пройти эти 700 метров по более ли менее ровной поверхности. Но надежды вмиг рухнули, тропа снова тянется вверх. Неужели родник вон на том холме, где взгляд нащупывает какие-то предметы? Оглядываясь, ещё сильнее ускоряю шаг, в душе всё холодеет. До этого трек ни разу не подвёл, все поилки были на своих местах. Только бы сейчас не произошло осечки. Только бы здесь была поилка. Иначе прямо на этом холме меня морально похоронят. В висках стучит, от напряжения уже не замечаю усталости и почти бегу вверх, петляя между колючками по глубоко врезавшейся в глинистую почву тропе. Осталось 400, 300, 200 метров. Буквально выскакиваю на холм, и почти лицом к лицу встречаюсь с турком, мирно выпасающим стадо овец. И хотя понимаю, что стоящий чуть ниже по другую сторону холма кош свидетельствует о наличии воды, с уст срывается «Су?» (по-турецки, «вода»). Турок утвердительно машет головой и жестом указывает по направлению к кошу. И только теперь я буквально физически ощущаю, как падает психологическое давление. Хотя остальные ещё не поднялись, доползая по только что пройденной мною тропе к вершине, теперь это уже не так важно. Главное, что мы дошли и вода здесь, как я и рассчитывала, имеется.

Изображение
Подошедший Миша общается с турком, делая умное лицо, будто понимает, что тот ему лопочет. К слову, из нервного напряжения мне, кроме всего прочего, помог выйти обезоруживающий вопрос турка, который он задал, как только я, запыхавшись, выскочила на поляну и спросила про воду. Он задал встречный вопрос: «УкрАина?». Улыбка, в которой я расплылась, частично расслабила натянутые, как тетиву, нервы, и привела хаотически скачущие мысли в порядок. Озираюсь вокруг и вмиг осознаю, какой грандиозный вид открывается с этого холма на серые, с какой-то розовой поволокой, горы. Будто кто-то лёгкой рукой небрежно рассыпал по бугристой поверхности лежащей внизу скалы зелёные сосенки, мёртвой хваткой уцепившиеся за серый грунт и отчаянно борющиеся за жизнь в этих суровых условиях. Стадо овец бурым облачком уходит по сухой колючей коже Земли дальше в горы. «Пообщавшись» с турками, выясняем, что до Даадиби идёт грунтовая дорога, которая, петляя, уходит от коша и мелькает между холмами. Но она, как и все горные дороги, делает очень большие петли, в то время как по тропе, начинающейся тут же, до Даадиби всего 1,5 часа чистого хода. В деревню как раз направляется турчанка, смеясь, запрыгнув на лошадь и что-то протараторив в нашу сторону. Завтра и мы уйдём по этой тропе, а сейчас необходимо устроиться на ночлег.

Изображение
Быстро оценив обстановку, понимаем, что это будет не так просто. Здесь на самом верху холма есть ровная площадка, но она покрыта толстым слоем уже знакомых нам органических шариков, очень густо усеивающих землю и уже ставших частью грунта. Спускаемся чуть ниже по склону мимо коша и зелёной полноводной поилки. Пейзаж опять же печальный – сплошные колючие кочки угрожающе выставляют свои иголки. С трудом находим несколько более ли менее пологих свободных от этих представителей местной флоры пятнышек голой земли на склоне и ставим палатки довольно далеко друг от друга. Пока готовится ужин, солнечный диск уверенно уходит за горизонт, который постепенно наливается багряной позолотой, вычерчивая красную полоску и волшебно подсвечивая горы.

Изображение
В который раз наблюдаю закат и восход солнца в горах, но всегда это зрелище завораживает и умиротворяет. В очередной раз с восхищением слежу за розовеющей полоской, постепенно вырисовывающейся на горизонте и медленно поглощающей солнечный диск. И каждый раз это зрелище уникально и поистине прекрасно. Наступившая темнота открывает перед нами всё великолепие чётко вырисовывающихся на чёрном небе созвездий. За ужином уже не осталось и следа от той напряжённости, которая витала в воздухе ещё час назад, когда некоторые участники группы с метающими стрелы взглядами выползли к поилке и высказывали недовольства по поводу неудобного места для стоянки. Сейчас потеплевшие взгляды выражают полное умиротворение и блаженство, наслаждаясь замечательным вечером и великолепием природы, раскрывшейся перед нами во всей своей красе, будто награждая нас за выдержку и терпение. Расходимся по палаткам. Сон наваливается мгновенно.

График высот этого дня

Изображение

ТЕХНИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ
Осенью каньон «77 бродов» абсолютно сухой и прохождение по нему не составляет никаких проблем. Однако весной без соответствующего снаряжения и навыков скалолазания туда идти не рекомендуется. Кроме того, необходимо быть готовым к тому, что придётся идти вброд, поскольку в нескольких местах скалы слишком крутые, а там, где каньон сужается, ещё и должно быть очень сильное течение. Камни наверняка скользкие. Так что если вы не настоящий экстремал до глубины души, весной туда лучше не соваться. Тем более, мы прошли только первую более широкую и проходимую часть каньона. Как и писали в отчётах проходившие вторую часть каньона, последняя очень узкая и когда каньон наполнен водой, то, вероятно, непроходимая. При этом в обход второй части каньона правее есть тропа, о которой писали в отчёте ребята. Борис, бегавший во вторую часть каньона на разведку, подтвердил эту информацию. Мы же вышли из ущелья в разрыве между каньонами. При этом сначала проскочили нужную нам тропу, которая идёт по левую руку, когда выходишь из первой части каньона. Начало тропы отмечено на треке. Также на треке есть точки, отмеченные как «хорошее место». Это небольшие полянки в каньоне, на которых можно передохнуть и даже переночевать, во всяком случае, когда каньон сухой. Достаёт ли туда вода, когда речка полноводная, неизвестно. В самом каньоне мы видели лишь один родничок, так что если планировать там ночевать, то надо запастись водой заранее перед входом в каньон. Тропа, по которой мы выходили из каньона, идёт круто вверх над ущельем. Вначале она грунтовая, но затем идёт по большим камням и периодически теряется. Нам очень повезло, что мы встретили пастуха, который указал нам, куда идти. И хотя на тропу мы, скорее всего, всё равно вышли бы, но пришлось бы понервничать, выбираясь в неизвестность из кустарника, где пропала тропинка, по которой мы шли. Подъём очень затяжной и крутой, так что придётся приложить максимум усилий, чтобы выйти из ущелья. Вода в долине находится недалеко от коша, который расположен в правой её части. В принципе на стоянку можно встать и здесь. Хорошее ровное место есть перед выходом из долины в левой её части, если пройти немного по тропинке. Но за водой придётся ходить метров 300 мимо коша в правой части долины, здесь нет ветра, но и такого вида, как с горы возле поилки, где мы встали на ночлег. От этой долины до места нашей стоянки метров 700 по прямой. Идти надо опять же вверх. Возле коша на холме поилка очень полноводная, но места для палаток немного. Хотя при желании разбросать несколько палаток по склону можно. Есть несколько более ли менее ровных и свободных от колючек мест. Во всяком случае, три палатки нам поставить удалось, хотя и далеко друг от друга.


День седьмой (27 сентября) – 8 км. за 2 часа до Даадиби
КОШ НАД ДЕРЕВНЕЙ ДААДИБИ – ДААДИБИ – КЕМПИНГ НА ПОБЕРЕЖЬЕ
Твёрдо решив вечером, что встанем встречать рассвет, поднимаемся по будильнику и полусонные выползаем на гору, поёживаясь в утренних сумерках. Прежде чем начинает сереть, некоторое время сидим, не издавая ни звука, в тишине гор, которая вытесняет все мысли, гулко звеня в ушах. Не хочется ни о чём думать, только вот так сидеть молча, неотрывно глядя на светлеющий горизонт, подсвечивающий горы, будто кто-то медленно подкручивает ночник. Горы вдалеке постепенно покрываются дымкой, издающей необычный свет, просачивающийся сквозь мутный воздух, который через какое-то время из дымчатого становится розоватым и постепенно приобретает насыщенные багряные тона. Ещё немного, и первые лучики солнца тянутся из-за горизонта, цепляясь за горы и создавая сказочную игру теней на серой поверхности скал. И вот солнечный свет уже щедро заливает всё вокруг. Пора возвращаться в лагерь, завтракать, собираться и выдвигаться в путь. Наша цель – деревня Даадиби, которая виднеется далеко внизу.

Изображение
Сегодня мы в полной мере оценили отсутствие необходимости карабкаться вверх, сейчас нам вниз и только вниз. Удивительно, но сон вымыл из организма всю вчерашнюю усталость, будто её и не было. Очень живо топаем вниз по тропе, периодически переходя на грунтовую дорогу и снова сходя с неё. Слева остался ещё один кош, находящийся ниже того, возле которого мы ночевали. Наконец добираемся до долгожданной деревни. Проходим мимо очень убогих полуразрушенных халупок. Технический прогресс лишь краешком коснулся этого забытого богом уголка. И, тем не менее, несмотря на тяжёлые условия для труда и очень скудную землю, все наши магазины и базары завалены турецкими овощами и фруктами. Каких же нечеловеческих усилий стоят этим людям яблоки и виноград, мандарины и бананы, картошка и помидоры, выращенные на этой серой, больше напоминающей пыль, обделённой влагой земле. Даже стыдно становится за свои чернозёмы, мародёрски застраиваемые жилыми массивами. Возле магазина сидят местные мужики, с любопытством проводят нас взглядами и приветливо машут руками. Все уже в курсе, что мы с Украины. Видимо, турчанка, вчера спустившаяся сюда, уже всем донесла эту новость. Учитывая, что туристы здесь бывают крайне редко, для них это целое событие.

В посёлке Даадиби

Изображение
Проходим через посёлок по грунтовой дороге, выходящей на трассу, где мы оставили наш Фиат под присмотром турка, который уже нас заметил и приветливо машет рукой. С Борисом и Сергеем едем за второй машиной. Пока мы мотались за Фордом, остальные уже затарились в находящемся тут же магазинчике 2,5-килограмовой банкой йогурта и свежими бубликами. С наслаждением уплетаем всю эту вкуснотищу за обе щеки. Кстати, стоит заметить, что помимо турецкого йогурта, напоминающего нашу простоквашу, только намного гуще, лично мне очень по вкусу пришёлся их айран. Кисломолочный продукт, напоминающий кефир. В холодном виде он великолепно утоляет жажду и подходит к любому блюду. Купив у турка фруктов в качестве благодарности согласие присмотреть за машиной, грузимся и выдвигаемся в сторону Мерсина. Впереди нас ждёт красочное побережье, тёплое море, кемпинг с душем, пиво и куча вкусностей.

Наши железные кони, весело шурша резиной, снова катят по идеально гладкому турецкому асфальту. Отмечаем, что турки почему-то не используют прицепы, предпочитая нагружать машины в высоту, часто пренебрегая чувством меры, вследствие чего автомобиль из транспортного средства превращается во вьючное, что выглядит довольно комично.

Изображение
По пути останавливаемся в одной из деревушек, чтобы купить свежих овощей и фруктов, шокируя местных облегающими все выпуклости лосинами, шортами, стрейчевыми майками и футболками. Вокруг сразу возникает куча любопытных ребятишек, деловито интересующихся «What is your name?» и «Where are you from?»
Предварительно в Киеве мы изучили по Гуглу участок побережья, по которому будем ехать, и ориентировочно наметили несколько точек, где чисто теоретически может быть кемпинг. Вот на одном из таких мест мы его не без радости и обнаружили. Ту степень блаженства, которую мы испытали, окунувшись в долгожданную тёплую воду Средиземного моря, может по достоинству оценить и прочувствовать только тот, кто хоть раз в жизни находился без душа на протяжении хотя бы трёх дней в постоянном движении со всеми вытекающими отсюда последствиями. Когда вода обволакивает тело, будто лаская его, и своими лёгкими прикосновениями снимает всю накопившуюся грязь и усталость, наполняя кожу свежестью и влагой. Кульминацией же водных процедур стал пресный душ с мылом и шампунем. Вытерев скрипящие от чистоты волосы свежим полотенцем и сделав глоток пива, понимаю, вот оно – счастье. А ведь оно, это самое счастье, именно в таких вот простых маленьких радостях, наслаждаться которыми в повседневной жизни мы перестаём за обыденностью подобных процедур. И только лишь потеряв возможность их получить, понимаем, сколь бесценны все эти, порой доходящие до автоматизма, мелочи. Верёвки, растянутые между деревьями, вмиг заполняются свежевыстиранными майками, шортами, носками и другими более интимными предметами туалета.

Изображение
Учитывая, что в Турции в конце сентября для местных уже не сезон, кроме нас в кемпинге обитали только россияне из Тольятти, путешествующие на машине. Пригласили их в гости, обсудили только что увиденную турецкую свадьбу, больше напоминающую похороны. Ни малейшего намёка на веселье, про стадию «ты меня уважаешь» даже речи быть не может. Монолог тамады сопровождался деловитым молчанием сидящих отдельной кучкой женщин и сдержанной поддержкой негромко разговаривающих мужчин. Мы же, чистые, в свежей одежде, с наслаждением поужинали за большим деревянным столом на таких же деревянных лавках и окунулись в здоровый глубокий сон, кто в палатках, а кто прямо на берегу моря под тусклым светом «турецкой» луны и звёзд.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЯТЬ ДНЕЙ (28 сентября – 1 октября)
В АНТАЛИЮ ПО ПОБЕРЕЖЬЮ


Дальнейший наш путь проходил под лозунгом: «С полным желудком катим по трассе». Промежутки между полноценными сытными завтраком, обедом и ужином заполнялись разного рода местными деликатесами в виде бананов, персиков, мандарин, орехов, кактусов, арбузов, дынь, бубликов, печенья, бисквитов, чебуреков, шаурмы, чипсов с пивом и пива без чипсов и ещё кучи всяческих вкусностей, не попробовать которых мы просто не могли себе позволить. Так что все потерянные во время беготни по горам калории мы с лихвой компенсировали в оставшиеся пять дней автопробега по побережью. Под конец тура в аэропорту народ даже отказывался от мороженого и бутербродов с отечественной сырокопчёной колбасой, палка которой так и вернулась на историческую родину. Помимо этого чревоугодия складывалось впечатление, что мы за эти пять дней хотели отмыться лет на десять вперёд. Мы мылись по несколько раз в день, в том числе после каждого купания в море. Благо, пресной воды на турецких пляжах хватает.

Автотур стал резким контрастом по отношению к довольно напряжённой пешей части нашего тура и приятно её оттенил. Живописнейшая горная серпантинка с видом на раскинувшееся далеко внизу бирюзовое море, великолепные пляжи, руины древних римских крепостей и городов, комфортные кемпинги, которых по пути более чем достаточно, шумные турецкие базары в деревнях – вот что подстерегает туриста-автолюбителя на пути в Анталию.
По дороге останавливаемся и осматриваем руины древнего римского города Элеусса Себаста (Elaiussa Sebaste), заезжаем на Кизкалеси (Kizkalesi) и мчимся на катере осматривать обросшую романтическими легендами, как и все древние крепости, цитадель на островке. Пока ждём катера, который должен доставить нас обратно на большую землю, ребята купаются в кристально чистой голубоватой воде. Снова трасса, останавливаемся перекусить на одном из городских пляжей. Стянув вместе несколько шезлонгов, удобно устраиваемся под зонтиком. Но тут материализуется девчушка лет 10-ти, виновато улыбается и пытается что-то сказать. Видя полное непонимание в наших взглядах, зовёт сестру чуть постарше. Та выдаёт несколько известных ей английских слов, которые абсолютно ничего не проясняют. После объяснений на пальцах, понимаем, что за шезлонги и зонтик надо заплатить, причём немало. Пытаемся им объяснить, что через 15 минут мы уйдём, спрашиваем, можно ли нам бесплатно остаться на это время. Они утвердительно кивают, но когда мы, проглотив бутерброды с привезёнными из Киева сардинами, начинаем собираться, девочка опять стеснительно мнётся возле нас, крепко сжимая в руках плюшевого, будто маленький медвежонок, щенка. Даём ей несколько лир, и она, довольная, мчится к своим. Уже собираемся уходить, как нас окликает внимательно наблюдавший за этим представлением мужчина на соседнем шезлонге. На русском с некоторым акцентом спрашивает, откуда мы. Оказывается, он одессит, но давно живёт в Турции. Перебросившись несколькими фразами, мчимся к машине, нам пора выдвигаться дальше. Видимо, со стороны наш «налёт» на пляж выглядел как пронёсшийся тайфун. Примчались, быстро искупались, открыли консервы, поели, оделись и умчались.

Изображение
Снова перед глазами серое полотно трассы. Заезжаем взглянуть на одну из многочисленных достопримечательностей – Пещеры Рая и Ада. Народ, разбалованный всяческими красотами, долго раскачивается, но после длительных рассуждений, всё-таки покупаем билеты и топаем 450 ступенек вниз в «райскую» пещеру. И ничуть не жалеем. Зрелище стоящее, несмотря на толпу туристов. В пещере очень влажно и глинистая почва так и норовит выскочить из-под ног. Приходится чуть не зубами хвататься за камни, чтобы не оказаться в глубине пещеры слишком быстро, прокатившись по невероятно скользким камням и глине. Обратно выскакиваем почти стремительно, особенно по сравнению с ползущими вверх как улитки отдыхающими. Всё-таки предварительная беготня по горам была хорошей разминкой и для организма этот подъём просто детский лепет. Пещера Ада представляет собой ущелье-воронку глубиной почти 130 метров, над которым нависает смотровая площадка. Зрелище, я вам скажу, не для слабонервных.
Наконец добираемся до посёлка Айдинчик (Aydincik), где в прошлом году мы совершенно случайно наткнулись на шикарнейший практически безлюдный чистенький галечный пляж с душем и туалетом явно строящегося комплекса. В прошлый раз мы имели инцидент с местной полицией, окончившийся тем, что нам таки разрешили переночевать на пляже. В этот раз также планируем здесь остановиться на ночлег. Прибыв на место, с разочарованием обнаруживаем, что за год здесь практически ничего не изменилось, за исключением выровненной земли, посаженных пальм и двух давно начатых и заброшенных строений на скале. Пляж уже носит статус муниципального и никакое строительство здесь явно не ведётся. Зато присутствуют следы отдыхающих в виде разбросанных на земле над пляжем этикеток, окурков, а также появившихся надписей на декорированных скалах и парочки разбитых фонарей. Но туалет и галечный пляж по-прежнему чистые и вода в душах присутствует. Готовим ужин и располагаемся в беседке на карематах, ожидая прибытия полицейского патруля, который не заставил себя долго ждать. Полицейские подъехали, посветили на нас фарами, внимательно изучая, развернулись и уехали. Больше, вопреки всем ожиданиям, нас никто не потревожил, и мы с наслаждением улеглись в спальниках прямо на тёплом галечном пляже под россыпью сверкающих звёзд и заснули под нежный убаюкивающий шёпот моря.

Изображение
До обеда нежимся на тёплом солнышке, дурачимся в тёплой солёной воде, наслаждаясь тишиной и спокойствием. Кроме нас на пляже никого, кроме одной парочки в другом конце пляжа. Принимаем решение впервые пообедать в общепите, дабы отведать какое-нибудь блюдо национальной кухни, и едем в Айдинчик на поиски приличной кафешки. Но базар встал на пути великих путешественников и засосал в свою пучину более чем на час. Это был не базар для туристов с уймой ненужного хлама, а самый настоящий живой деревенский рынок со своей заряжающей энергией атмосферой. Вынырнув наконец из этого упорядоченного хаоса торговцев, пестрящих всеми цветами радуги шмоток, разнообразных соусов и приправ, непривычных нашему глазу местных фруктов и знакомых вяленых фиников и инжира, народ с радостью хвастается приобретениями. Миша решил проявить «гурманизм», купив целый пакет плодов кактуса, которых, к слову, полным полно растёт вдоль дороги. На вкус это чудо природы оказалось вполне сносным, вот только колючки у чистившего плоды Серёжи ещё долго потом давали о себе знать неприятным жжением в руках. Наташа явилась в новом облачении, став счастливой обладательницей двух пар настоящих цветастых турецких штанов, похожих на шаровары, которые массово носят местные женщины, и красочного платка. И только явно не турецкая физиономия зрительно отделяла её от снующих в таком же одеянии турчанок. Взглянув на довольную, как слон, Наташку, Оля помчалась обратно на базар за штанами.
После длительного ожидания, наконец вырываемся из «шопинговой лихорадки» и, подгоняемые урчащими желудками, тормозим возле уютной придорожной кафешки.
После некоторой заминки, связанной с непониманием турчанок, чего мы хотим, уютно располагаемся на мягких подушках под суровым взглядом взирающего на нас с вышитой картины Ататюрка. Тонкие лепёшки с сыром как нельзя лучше дополняет холодный айран. Серёжа из-под полы наливает по 100 грамм всем желающим, кто не за рулём, под которые дегустируем различные виды сыра, купленные Олей на том же базарчике.

Изображение
Сытые и довольные, выдвигаемся дальше. Крепость Анамур (Mamure Kalesi, Anamur) – наш конечный пункт назначения на сегодня. Останавливаемся на ночёвку в очень уютном, разместившемся между огромных пальм, кемпинге «Парадиз» прямо под крепостью. Купаемся и сразу мчимся проведать древнюю крепость, которая намного больше и интереснее Кизкалеси.

Изображение
Внутри крепости действующая мечеть. Прогулка заканчивается сытным душевным ужином за большим деревянным столом на фоне великолепного красно-жёлтого заката за горами на фоне моря. После чего уже в темноте оккупируем стоящие на пляже лежаки и, зарывшись в тёплые спальники, окунаемся в спокойный сон, ощущая лёгкое дыхание моря.

Изображение
Весь следующий день мы провели в дороге, объедаясь бананами и мандаринами и созерцая огромное количество парников вдоль дороги, ставших уже привычной частью пейзажа. Но вот колоритные турецкие деревеньки заканчиваются, мы въезжаем в «мекку» наших туристов – Аланью. Здесь уже мелькают знакомые надписи на русском и по улицам шатаются отпускники славянской наружности. Хочется как можно быстрее проехать эти ничем не примечательные похожие один на другой отели, пляжи, кафешки и магазины, составляющие, пожалуй, все развлечения отдыхающих.

Изображение
Прокатившись по городским до боли урбанизированным улочкам, добираемся до знакомого и уже почти родного нам парка Лара в Анталии, купаемся, готовим на одном из уютных мест для отдыха вкуснейший ужин и, взяв спальники, идём к морю и разбираем лежаки, которые в большом количестве стоят на уже пустом пляже. Вдалеке слышна музыка и смех веселящейся молодёжи. Мы же, в окружении местных собак, устраиваемся на ночь в родных спальниках. Вглядываюсь в чернеющее небо, по которому то и дело шныряют самолёты, идя на посадку в аэропорту Анталии. Как же всё-таки прекрасен вот такой полудикий отдых, когда ты предоставлен сам себе и можешь вот так просто спать прямо под открытым небом на пляже под звуки прибоя на удобных лежаках в уютных спальниках.

Изображение
Утро встретило нас шумом мусороуборочной машины. В прошлом году турки собирали мусор вручную, сейчас же по пляжу движется машина, «вспахивая» гальку и очищая её от мусора. Приходится сдвинуть наши ложа и освободить дорогу технике. Позавтракав, едем на осмотр руин древнего города Перге (Perge). И хотя развалин мы в этом туре видели довольно много, этот хорошо сохранившийся древний город поражает своими масштабами. Гуляем между гигантскими колоннами, и в голове невольно возникают фантастичные картинки из воображаемого прошлого людей, для которых всё это было настоящим. К Боре пристаёт какой-то мужик, предлагая купить у него старинные серебряные монеты, от которого Боря с трудом избавляется. С любопытством осматриваем вырезанные на мраморе орнаменты и надписи, сколько же сил и труда стоили мастерам эти мраморные своды и колонны. Турки продолжают вести раскопки этого поистине грандиозного творения человеческих рук, занимающего огромную территорию. Прогулявшись по древнему городу, в поисках амфитеатра проходим через древний стадион, и снова в голове возникает воображаемый шум и крики толпы, наблюдающей за гонкой на колесницах. Амфитеатр закрыт на реконструкцию. Обидно. Возвращаемся к машинам и едем на пляж отдохнуть и собирать вещи. Вечером самолёт.

Изображение
Природа делает нам очередной подарок в виде начинающегося шторма. С наслаждением и визгом дурачимся в волнах, играющих с нами, будто с котятами. Вволю напрыгавшись и нахлебавшись солёной воды, идём к машинам собирать вещи. Перед отъездом возвращаемся на берег попрощаться. Море уже рвёт и мечет в дикой пляске, будто не хочет нас отпускать. Огромные волны белыми барашками разбиваются об гальку, ветер свистит, срываясь на вой и пытаясь перекричать рёв бушующего моря. До свидания, Турция. Я думаю, мы ещё встретимся.

Изображение

ТЕХНИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ
Стоит обратить особое внимание всех, путешествующих по Турции на автомобилях. Учитывая наличие платных дорог, необходимо либо планируя поездку, составлять маршрут без проезда по ним (всегда есть альтернативная бесплатная дорога), либо купить карточку. Такие карточки продаются на почте. Деньги с такой карточки считываются автоматически при въезде на платную дорогу. Иначе вы станете нарушителями и ваши номера засветятся там, где им лучше не светиться. Кемпингов по побережью более чем достаточно, так что проблем с ночлегом не будет. Несколько таких точек обозначены на треке (по побережью).


Турция: Аладаглар, тропа Апостола Павла, Мерсин - Анталия, часть 1
Турция: Аладаглар, тропа Апостола Павла, часть 2


Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29.03.2007
Посты: 1659
Откуда: Киев



СообщениеСр дек 18, 2013 03:04 


Прочитал все три части |#smile05|


Аватара пользователя

Зарегистрирован: 25.02.2012
Посты: 8
Откуда: Украина



СообщениеСр дек 18, 2013 11:28 


Tourok, поздравляю! Мои бурные овации!!! :D
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  • Страница 1 из 1

Быстрый ответ
Имя пользователя:
Заголовок:
Сообщение:

Смайлики
|#smile805| |#smile807| |#smile806| |#smile24| |#smile706| |#smile709| |#smile710| |#smile714| |#smile715| |#smile718| |#smile722| |#smile725| |#smile726| |#smile728| |#smile729| |#smile735| |#smile737| |#smile739| |#smile748| |#smile766| |#smile746| |#smile749| |#smile772| |#smile773| |#smile615| |#smile614| |#smile612| |#smile606| |#smile603| |#smile602| |#smile792| |#smile785| |#smile784| |#smile780| |#smile778| |#smile701| |#smile703| |#smile716| |#smile740| |#smile752| |#smile757| |#smile761| |#smile764| |#smile765| |#smile770|
Ещё смайлики…
Добавить изображения
Advanced BBCode Box 3: Страница помощи   Жирный текст Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст Верхний индекс Нижний индекс Горизонтальная линия Выравнивание по левому краю Выравнивание по центру Выравнивание по правому краю Маркированный список Нумерованный список Элемент списка
Код Цитата Спойлер Скрытие от гостей Вставить текст не касающийся темы (оффтоп) Ссылка на Web адрес Вставить Email адрес Вставка в сообщение ссылки на IMG изображение Вставить иконку Вставить слово поиска Вставить ссылку на BBvideo видео ABBC3_YOUTUBE_OLD Вставить Видео с Youtube
Цвет шрифта
Вопрос
Двадцать один минус шестнадцать = ? (введите ответ цифрами):
Этот вопрос предназначен для предотвращения автоматической отправки форм спам-ботами.
   

 Похожие темы   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Турция: Аладаглар, тропа Апостола Павла, часть 2
Irisk@ » Пн дек 16, 2013 16:54

в форуме Отчеты о путешествиях и туристических походах по Турции

0

856

Пн дек 16, 2013 16:54

Irisk@ Перейти к последнему сообщению

Турция: Аладаглар, тропа Апостола Павла, Мерсин - Анталия
Irisk@ » Пн дек 16, 2013 16:43

в форуме Отчеты о путешествиях и туристических походах по Турции

11

8421

Пт дек 20, 2013 22:12

Olechka Перейти к последнему сообщению

Турция - тропа апостола Павла
xasan » Пн окт 26, 2015 19:08

в форуме Турция - туристический форум. Туризм в Турции. Горы Турции

5

599

Вт окт 27, 2015 12:43

shkar Перейти к последнему сообщению

Ликийский путь и тропа апостола Павла
Гипич Андрей » Пт июл 09, 2010 14:09 1, 2, 3, 4, ВСЕ

в форуме Турция - туристический форум. Туризм в Турции. Горы Турции

47

17590

Ср июл 24, 2013 12:08

bornum Перейти к последнему сообщению

Аладаглар, Каппадокия, Памуккале-Турция
SKYCLUB » Пн ноя 14, 2011 16:06 1, 2, ВСЕ

в форуме Отчеты о путешествиях и туристических походах по Турции

18

2474

Пн фев 17, 2014 13:43

SKYCLUB Перейти к последнему сообщению



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

По любым общим вопросам работы сайта и форума пишите: info@eurotourist.club
Коммерческие вопросы (размещение рекламы, предложение услуг): reklama@eurotourist.club





Protected by Anti-Spam ACP



При перепечатке или использовании любых материалов с сайта, гиперссылка на http://eurotourist.club обязательна

  Copyright © 1998-2017 Eurotourist